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神奈川県小田原魚市場で揚がったチダイは体長22cm・311g と小振りではあるが、脂がのもすごく乗っていた。おいしいとは思ったものの手放しにうまいとは言い難い。室温で刺身の表面が潤むほどだと、刺身を食べた気がしない。別に年齢のせいではない。脂の多すぎるもの、味の重いものは、まずは刺身にして食べるには食べるが、一部は必ず、酢じめ、もしくは酢で洗う。我が家では酢はいろいろ試した挙げ句に、ミツカンの三ツ判山吹を使っている。いちばん手に入れやすく、しかも使いやすいからだ。しかも赤酢は滅法うまいというか、こくがある。赤酢で洗うと見た目は悪いのだけど、味のバランスが絶妙なのだ。脂が強く、口の中でとろけて甘い。魚自体の味が脂の強さに埋没しそうになると、赤酢が脂の暴走を適度に抑えてくれる。皮のうま味、皮下の脂の層、身の甘さがしっかりわかる。脂脂したものが好きな向きには、しっかり脂を楽しんで欲しい。ただほどよいうまさを望むなら、脂の強さだけではなく、赤酢のこくや、魚の真の味がちゃんと味わえる方がいい。それにしても時季のチダイは実にうまい。酒は村上市「〆張鶴 花」を５勺で、ちょうどいい加減だ。

神奈川県小田原魚市場に水揚げする定置網は何か統もある。そんな小田原魚市場水揚げの定置でも、５月29日にワラサ（ブリの70㎝前後）が大漁だったのは、神奈川県二宮沖の二宮定置だけだったようだ。相模湾北部という狭い海域であっても、とれるものは定置網の場所で変わる。さて、今回の二宮定置のワラサ、体長63cm・3.114kgを当日５月29日から31日まで刺身で食べてみた。活け締めにした日には硬い上に味がなかった。まずいか、というと噛めば噛むほど脂と味を感じるけど、本来あるはずのワラサの味がしない。これをおいしいと食べていった、人間がいるので、このあたりが難しい。

たぶん神奈川県真鶴町岩、岩定置に揚がったものらしき、口物（くちもの。いろんな魚が混ざったもの）の中に同定してみたいエソ（エソ科マエソ属）があった。エソ欲しさに『さんの水産』さんに競ってもらったら、中にチダイが混ざっていた。まさかこれが隠れた大スターだとは思わなかった。体長22cm・311g なので「春日子」とまでは言えないが、成魚というには小さすぎる。小田原では今、このサイズがまとまって揚がっている。チダイはこれからが旬なのでおいしいはず、と思って下ろし始めたら切った包丁に脂がまとわりついてくる。大急ぎで皮を引いて、刺身に切ると、表面がうるうると泣き出してきた。ていねいな盛り付けにしたいと思っても、指が当たると切りつけた身が溶けるので、ざっと大葉（青じそ）に乗せた。チダイの刺身は本来、上品な味なのに野蛮な味になっている。有無を言わせないうまさ、とでもいうべきか、猛烈にうまい。年寄りなのでこの脂には辟易するのだけど、後味はいい。それほど重い味ではないのは脂の質なのだろう。チダイらしい味はあまり感じられないが、ム、ム、これは特上の刺身かも。せっかく用意していた酒をおいてけぼりにして、瞑想にふける。

前回のページへ。・魚は近所のスーパーで １ 長崎県産キダイを食べる１尾買いすると様々な料理が作れる。小さくても１品だけではなく、２品、３品と作れるところがいいのだ。今回のキダイは１尾500円ほどなので２人前で、１品200円足らずしかかからない。スーパーで買い物をするなら、やってもらえることはできる限りやってもらい、生活に生かして欲しい。魚料理は、がんばりたい人はがんばってもいいが、できるだけがんばってはいけない。さほど大きくない魚の頭部は煮つけに限るといってもいい。煮つけにすると余すことなく食べることができる。ボクはそんなに魚っ食いが上手ではないので、こつこつ時間をかけて食べているが、それも忙しい日々の中で安らぎに通じる。魚の部位で皮がいちばんうまい、なんてしみじみ感じたりする。夏大根はまずいというのは品種改良される前の話で、最近は滅法うまいものが出て来ている。近所でとれた太めの大根のスライスが煮染まってやけにおいしいのも魅力的である。これで酒を飲み、仕上げには煮汁でご飯となる。

八王子卸売協同組合、舵丸水産にいた「おこぜ（オニオコゼ）」は産地不明だった。産地不明の魚は基本的に買わないが、他になにもないので２尾締めてもらう。さて、帰宅後、市場の買い物を整理して魚の計測をし、撮影をしたら午前９時をまわっていた。ここ数日、昼夜逆転していて生活が乱れているので、数時間眠るつもりが眠れない。思い立って「おこぜ」を大急ぎで下ろして、背を割る。ペーパータオルにくるんで水分を抜いて片栗粉をまぶして、じっくり20分以上かけて揚げる。最初は低温で、２度目は高温で揚げる。揚げると身がぶわっとふくらんでくる。

次のページへ。・魚は近所のスーパーで２ 長崎県産キダイで３品スーパーで買った連子鯛（キダイ）の半身を焼霜造りにした。三枚に下ろしてさえいれば焼霜造り（皮目をあぶって氷水に落として水分を切り、刺身状に切る）はとても簡単。今回のものは刺身にはぎりぎりの個体であったので、皮目を生かして造った。キダイは産卵期が春と秋２回あるので、夏に向けて旬を迎えている個体と、産卵後の個体が存在するが、今回の個体は産卵前で脂がある。いろんな料理を作るつもりなので値段的にも超お買い得だった。深夜酒の友にする。まずが皮の香ばしさにまずはうっとりするはずだ。皮下に脂があり、それが甘く感じられる。身にも脂が少ないながら感じられる。一切れの味が思った以上に大きく、上品でいながら味がある。まさかこれが500円の３分の１で作れるなんて思わないはず。総ての人には当てはまらないが、一般人は魚料理のプロにならない方がいい、魚料理はできるだけたやすい方法で、日々の中で普通に作るべし。

八王子卸売協同組合、舵丸水産に島根県浜田市から「どんちっちアジ」が来ていた。今年初めての「どんちっち」なので、買おうと思ったらほとんど残っていない。水氷の底の方からよさそうなものを選んで、通してもらう（会計する）。体長21cm・152gと体長24cm・207gである。大きい方を刺身にする。まずはブランド名の「どんちっち」とは？　から説明したい。浜田市も含む島根県西部、石見地方で盛んに行われる神楽のお囃子の音からとっている。石見人にもっとも親しみ深い音からとったブランド名である。ブランド化に際しては巻き網船主やJF、浜田市、島根県などの脂質を計測する技術の確立を経て、脂質10％以上のものを「どんちっちアジ」としている。巻き網ものなので本来「並アジ」だけど、味は並ではない、ので値段もそれ相応である。

日本海富山湾のマイワシの荷が消えたと思ったら、今度は鳥取県境港からやってきた。鳥取県産となるが、産地は不明である。なぜか境漁港の半数以上はJF島根だからだ。島根の海域なのか、鳥取県の海域であがったのか、わからない。とりあえず島根半島周辺で揚がったものであることだけは確かだ。マイワシの脂は皮下に雪が積もったように乗るのだけど、今回の１尾は見事な雪景色であった。２尾とも一緒に盛り付けたが、圧倒的に１尾に脂があるのは見えるので当然としても、断然、雪積もる方が味がある。昨年の境港産は３月、４月に旬であった。今年は少しずれているのかも。二戦一勝というか１尾は最旬のマイワシで、１尾はまったくだめだった。このあたり魚選びは難しいものである。久々にうまいマイワシに真昼間っから、兵庫県伊丹市「老松 本醸造 上撰」をほんの少しだけ。

兵庫県神戸市、駒ヶ林魚市場で揚がったヒラを手に入れた。いろんな料理にした。刺身がおいしいのは当たり前だが、たいたヒラも魅力的なのだ。近所の直売所で買ったナスとたいた。神奈川県産ナスも無加温栽培となったようで、個人的には加温をやめたらナスの時季だと思っている。作り方は簡単だし、作り置きができるのがいい。ちなみに仕上げにしょうがの搾り汁を落としただけで、飾りっ気なしの、家庭料理そのまんまである。今年は木の芽が高いし、こればっかりはしゃーない。見た目は地味だけど、ヒラは舌に乗せるとほろっと崩れるくらい柔らかい。ヒラの強いうま味が感じられるし、皮目には脂がある。煮汁のうま味を十二分に吸ったナスだってご馳走である。生殖巣を膨らませた個体がたくさんとれるころ、今度は岡山を放浪してヒラを手に入れたいと思っている。５月中旬だというのに、やけに熱い。冷やしてあった新潟県村上市の「〆張鶴」をすごしにすごす。翌日の朝は煮汁だけでご飯を食べる。漬物と煮汁と、ご飯と野菜だけだけど、とってもうまいので久しぶりに一合飯となる。

今回の神戸旅（兵庫県神戸市）では、神戸市中央卸売市場『かねいわ水産』、桝光晴さんに、お世話になった。さて、桝さんに見せて頂いたのが、渦巻処理である。文字では知っていた、渦巻協会の渦巻処理でああるが、実際に見たのは今回が初めてだ。と前回述べた。桝さんに提供していただいたのが、兵庫県淡路島岩屋で上がったマダイである。岩屋は淡路島だが、神戸にとっては駒ヶ林、垂水、須磨と同じように、前浜といっていいところだ。目の下一尺を分けていただき、処理した翌日、翌々日、処理して４日目と食べてみた。産卵場に集まるマダイを「魚島の鯛」というが、たくさんとれるという意味での旬である。扱い次第では他の時期よりも安く、しかもおいしい。さて我が家に到着したのは渦巻処理をした翌日である。もっとも単純な刺身（生食）で味わってみた。まず思ったのは、産卵直前の５月のマダイなのに食感がいいということだ。舌の上で存在感がある。締めて１日たっても神経まで抜くと味がないのが普通だけど、味があるのは５月のマダイだからだろう。秋から冬の個体は身が充実していて、張りがあり、強いうま味があるが、桜咲き、藤の花が終わる時季にかけて急激に味が落ちる。いかな天下にとどろく「岩屋の鯛」でも処理次第では食べられたものではないはずだ。それが渦巻処理で生かされている。しかも身に血液臭さがない。大きく膨らんだ卵巣がなければ、５月のマダイとは思えない。

兵庫県神戸市、駒ヶ林魚市場で揚がったヒラを手に入れた。関東に暮らしていると、めったに手に入らないのが、ヒラという魚なのだ。瀬戸内海に初夏を告げる魚といった存在だが、４月、５月に揚がるものの方がうまい。今回、ヒラは駒ヶ林魚市場で会ったどなたかに分けてもらったようで、仲介をしていただいたのが藤本修さん（鮮魚なな福 神戸市）である。分けて頂いた方にも、藤本さんにも感謝します。また神戸市ではヒラを食べるという人と、ヒラなどは見たこともないと言う人がいる。海に近い地域では食べるが、商業地域や山側では食べないという人もいた。このあたりも先々調べたい。宅配便で着いたその日に三枚に下ろす。腹骨、強い小骨を取り、皮つきのままザクザクと切り放つ。切ったのを味見すると、皮に独特の風味と強いうま味があり、身に甘味がある。うま味が口に広がるとともに、チンと小骨が歯に当たる。このチンと小骨を感じるところがとてもいいのである。ヒラは瀬戸内海とくに岡山県では比較的一般的な食用魚で、スーパーにもたくさん並んでいるが、国内みわたしても食べたことのある人は少ないはずである。皮・身ともにニシンの刺身のうまさと共通するが、より味が軽いというか、味よりも食感が主役だというとわかるだろうか。うま味は食べ始めから口の中で長々と続くが、それ以上に皮と身の歯触りと、ほんの少しだけ存在を感じさせる小骨のチンがいいのである。冷やしてあった新潟県村上市の「〆張鶴」にようおう（合て）てました。

兵庫県神戸市、神戸市中央卸売市場場内で真っ先に探す魚は、この時季ならメイタである。市場では「カレイ」までは、つけないで、メイタどまりで、メイタ、メイタとぼやきながら、（笑福亭）仁鶴そっくりの四角いメイタを探す。場内くまなく探して、『平八商店』で比較的大振りの活魚を発見した。瀬戸内海でも大阪湾側の駒ヶ林、垂水で揚がったものとみた。大阪以西、瀬戸内海は原則活魚での流通であるが、メイタは取り分け活魚でなければならない。大阪湾西部の魚は流通範囲が狭く、ここでしか手に入らないものが少なくない。さて、東京など関東ではカレイと言えばマコガレイだけど、瀬戸内海周辺ではマコガレイとメイタガレイの２種になる。関西や瀬戸内では意外にマコガレイよりもメイタという人が多い。ボクも２種並んでいて、ともに上物ならメイタがいい。久しぶりのメイタはやはりボク好みじゃ、なんて徳島弁になる。この時季、脂が乗っていて舌に乗せるとまったりとして、甘味がある。なによりもメイタの魅力は独特の風味というか、個性的なうま味にあり、だ。微かに飴色がかった一切れに複雑な味が満ちている。田辺聖子じゃないけれど、伊丹市の「老松」をわざわざ開ける。初めての「老松」は意外なことに華のある味だった。

兵庫県神戸市で水揚げされて２日目のコイチを生で食べてみた。市場流通したものでは、鮮度的に生食できないのでとても貴重である。コイチの生食は基本的に刺身ではなく、焼霜造りにする。味が皮と皮の直下にあるからだ。炎が皮に当たると脂が泡状に吹き上がってきた。産卵前のいちばんいい時季ならではの光景である。切りつけた一切れのおいしさの度合いが高い。満足度が高いと言ってもいいだろう。皮のうま味と、皮下の脂の層、身にも脂が混在しているが、基本的に白身なので、味わいは軽い。後味がいいのも魅力である。この時季のコイチには豊かな風味もある。

鹿児島県から来たでっかい「やいと（スマ）」は舵丸水産のクマゴロウの言うとおり、「びっかびっか」だった。触ったらやけに硬い。鹿児島の魚は航空便なので、関東での近場の魚とはタイムラグがあまりない。鮮度はこれ以上望めないといったものだった。さて、下ろしてすぐの、ほぼ７㎏の個体は、全身赤身のようだった。刺身に切りつけると大根を切っているような、スコンと音がする。これは産地で揚がったばかりのカツオなどと同じである。真っ先に中落ちの身でご飯を食べたら、旨味濃厚で、それだけでもう充分だと感じた、その後味に脂が感じられる。中落ちなのに歯ごたえがあり、ご飯の友だけではもったいなくて、酒の友にすべしと、半分は酒と一緒に食べてみた。酒が混ざり込むと余計に脂の存在が浮き上がる。

八王子卸売協同組合、舵丸水産のクマゴロウとか、水産関係者と話をしていたら、ショウサイフグの旬はわかりにくいという話になった。確かに旬は寒い時季だけど、それ以外にもおいしい個体に遭遇するという。それじゃダメな時季はというと、これまたはっきりしない。寒い時季から春、３月くらいまで水揚げが多く。４月から６月になってもぽつりぽつりと入荷を見る。さて、旬がわかりにくいショウサイフグなので、味の詳細メモを書き残しすことにした。今回、５月７日と11日に手に入れた個体は上々以上の味だった。７日のものは二宮定置の若い衆がくれたもの。ありがとう！11日のものは釣り師が相模湾もしくは三崎沖あたりで釣り上げたものだ。磨いて１日寝かせて刺身にした。撮影したときは、忙しすぎて、買い物にも行けず、ねぎと「かんずり（新潟県妙高市の赤トウガラシの調味料）」だけで食べた。５月のショウサイフグはともに生殖巣が膨らんでいなかったが、体長23cm・295g前後という大きさから産卵群ではなかった可能性があるし、早々に産卵したものかも知れぬ。エサの豊富な時季に荒食いをしたせいか身に張りがある。筋肉だけにして三枚に下ろし、１日水分を抜いただけで、薄く切りつけるのに適した硬さとなった。

目の前で相模湾二宮沖の刺身の表面がうるうると溶けていく。舌の上でまったりと甘味を放って、それでいて背の青い魚の味が強く感じられる。夏のマアジの味だな、と思う。水温が低いとエサの食いが悪いのか、春の初めはマアジの質にばらつきが出るが、５月ともなるとハズレなしになる。１尾丸ごと食べても、もの足りなくなる。二宮定置で分けてもらった３尾が全部消えてしまいそうで恐い。

たまには市場流通がいかに健全で、まともな評価をしており、価格を安定させ、鮮度保持の面からも優秀かという話をしたい。今回のマゴチなど小振りだけど、その上、かなりのアニキ（幾日か前の売れ残り）だけど、扱いがいいので実にいい状態だった。でも売りにくい。これが市場の肌感覚である。コチ科のマゴチには、同科で見た目が似ているイネゴチという市場評価の相方がいる。マゴチが100％としたら50〜60％くらいの値段で買える。市場の最大の仕事は評価なのである。しかも例えば１万円でマゴチを数キロ仕入れたら、利潤を乗せて、かなりの高確率で利潤がとれる。イネゴチはその利潤が低い上に、損失（売れ残る）となる可能性がマゴチよりも高い。鮮魚は売れなければすべて損失なので常にリスクがある。イネゴチはマゴチよりも最低でも40％安くなければならないというのは、味の評価だけではなくリスクが高いからだ。漁師さんを市場に案内すると、極端な例だけど、例えば競り値が1000円のものを5000円で売っているとか言う。これは、流通コストや、流通上に横たわるリスクやリスクの分散、価格の安定などに、経費がかかることは漁師さんにだってわかっているのに、わからないふりをしているのである。消費者も流通コストなどと単純化して考えるのではなく、しっかり流通の仕組みを知るべきである。実際、２日か３日前にしめたマゴチの刺身は鮮度抜群のイネゴチよりも遙かにうまい。イネゴチだってとてもうまい魚なので、一般人は市場人のように比較しない方がいいけど、マゴチが高いわけは食べたらわかる。旬を迎えているマゴチの刺身が舌の上でねっとりとするのは、少ないながら脂がのっているからだ。水温が上がり、産卵を前に小魚や甲殻類を鱈腹食べているので、身に張りがあり、豊かなうま味がある。一切れの刺身においしい要素に満ちているのである。しかもイネゴチの食感は活け締めにしてもあまり長く保たない、マゴチは少し寝かせても食感が心地よい。脳内が忙しすぎて、せっかく用意した、「〆張鶴」はコップに注がないままとあいなる。うまい酒の肴だったのに、詮無いことをした。

二宮定置のみんなに分けてもらって言うのもなんだが、小田原の「わにごち（イネゴチ）」は難しい。小田原のように高鮮度、活け締めが当たり前といった競り場では、野締めはほとんど値がつかない。しかもマゴチと比べると食感が落ちるのが早い。意外にやっかいな魚なのである。ただし、この時季、持ち帰った当日の刺身は抜群においしい。生殖巣（白子）が膨らみ始めていて、旬を迎えているのがわかる。残念なことにマゴチと比べるとわずかに味がない、というか身質が落ちる。それでも舌に脂が感じられて甘味がある。一切れのインパクトが強い。

タカベは東京をはじめ関東では今や高級魚で、日本中からやってくる。引く手あまただが、それでも小型のタカベはほぼ廃棄されて、魚粉になるしかない。なぜか？　まとまらないからだ。小さい割りに、焼いてよし、生であぶって食べてよし、と申し分がないのに、売れない。今回のものも二宮定置の若い衆に分けてもらったもので、一生懸命選別しても一箱にはならない。その上、この日は「アジ祭」で大騒ぎだったので、細かいことなどに関わっている暇もなかった。小さなタカベだけど、定番料理の塩焼きにしたら、実に結構な味なのだ。皮や身に強いうま味があって、口の中で味のだれがない。ずーとうまいが続く。ほどほどに脂がのっていて、程よい甘味があるのでご飯に合う。ビールにも合うのだけど、疲れたときには強い味のタカベの滋養が欲しくなる。５勺ほどのご飯にたくわん、タカベの塩焼き、ワカメのみそ汁で、ほっと一息なのだ。

今回小田原から持ち帰った「かくあじ（カイワリ）」は、二宮定置で揚がった活けであるが、生け簀から上げて、こんなに大きいとは、思いもしなかった。重さ350g から500g あり、取り分け500gは相模湾ではめったに見られないサイズだ。背に厚みがあり、触るだけで脂が感じられた。国内で「かくあじ（カイワリ）」にいちばん高値をつけるのは小田原だ。それだけにカイワリの扱いが国内でいちばんいいのも小田原で、他の漁港では珍しい活魚も、小田原では普通である。衆目の集まる中での競り値にびっくりしたものの、よくぞ競り落とせたものだといううれしさがこみあげてきた。「かくあじ（カイワリ）」はなんといっても刺身である。当日の刺身は少し分厚く切りすぎた気がしたが、締めたその日なのに強いうま味があり、少し硬くはあるが噛めば噛むほど、脂が浮かんできて口溶け感からくる甘さが感じられる。ただ、驚くのは翌日である。刺身を食べてすごい、というのもおかしいかも知れないけど、すごい。食感もそれほど落ちているわけではないのに、濃厚な味わいがある。しかも口中に残るのは心地よい余韻で後味が軽い。「〆張鶴吟醸生貯蔵酒（宮尾酒造 新潟県村上市）」を飲む、その間がなかった。

今回の石川県産は体長22㎝・130g前後で痩せていた。期待しないで刺身にしたら意外や脂の層があった。舵丸水産だけではなく、スーパーにも石川県産が来ていて、４月30日、５月１日のマイワシは３個体ずつ買ってほぼ総てよかった。ここ数年、一般流通上は石川県産のマイワシが５月初旬にトリを務めて、半月くらいの空白期がある。空白期が非常に短いのは、日本列島で考えるとマイワシに旬（味の波）がないということになる。1939年に銀座に当時いちばん卑しい魚とされたマイワシの専門店、『いわしや』が出来たのは、年間を通していいマイワシが手に入ったからだが、ここ数年、同じ状況になる。ちなみに豊洲市場は、どんなに高額であってもマイワシを探し出して受けるので、空白期は存在しない。４月初めには皮下に雪が積もったように脂があったが、さすがに今は霜が張る程度だ。それでも口溶け感が感じられて甘く、マイワシのうま味が楽しめる。最近、これでご飯を食べているが、脂の甘味とご飯の甘味が一緒になる、これがたまらない。早く二膳食べられるようになりたい。

初物はうれしいとは思うものの、大分県産とは言え、ツクシトビウオが４月にくるのは変ではないかと思う。過去の画像整理をして確かめないとダメだけど、温暖化のせいかも。関東では１月くらいからハマトビウオが入荷しはじめ、３月になると来なくなる。ツクシトビウオとホソトビウオは５月から入荷が始まり、８月くらいまで続く。８月後半からはトビウオがきて、トビウオ納めとなる。４月後半にツクシトビウオをみるとなると、やはり春の定義は変えるべきかも。ちょっと早めの初物は徹底的に同定をして細部を撮影、「なめろう（みそたたき）」にした。千葉県外房での料理名、「なめろう」にしたのは酢をかけ回したからだ。皮ごと細かくして、みそ、香辛野菜とたたいたので、トビウオの背の青い魚特有の風味がみそ多めにしたのにも関わらず、する。使った仙台味噌もおいしいし、ねぎで濃厚さの歯止めができていていい。「なめろう」は食べ始めると、食べすぎるくらい、食べてしまい、困ったことに酒がすすむ。「総誉 特別純米 辛口」を１合と５勺は、ボクには飲みすぎ。文章は４月23日に記す。

新潟県新潟市の原信南万代店で特売の「めぎす（ニギス）」を買った。４尾入りで１尾45円という安さだ。ボクは魚は新しいものほどいい、とは思っていない。料理法によっては鮮度などどうでもいいときがある。消費者は料理法で鮮度を選択すべし。鮮度が高いと値段が高く、低いと値段が安い。しかも、特売品を買うのは自然にも優しく、自分自身の経済にも優しい。ボクなど、特売品を「どんどん買おうの会」会長になりたいくらいだ。今回は新潟県村上市の「てんや醤油 うすくち（てんや味噌醤油店 村上市）」を使ってみたかったので煮つけにしてみた。ちなみに生殖巣（真子・白子）が膨らんでいたので塩焼きの方が合っていそうだった。

チゴダラのことを、新潟県村上市岩船漁港でも「どんこ」という。これは漁の対象ではなかったので呼び名がなかった、ために他から呼び名を借りてきたもののようだ。「のどぐろ（アカムツ）」の副産物で、揚がっても持ち帰らないことも多いという。この日は本命が揚がらなかったので、たまたま持ち帰ったようだ。釣り漁師さんご夫妻には、感謝！さて、「どんこ（チゴダラ）」料理でいちばん好きなのが、「みそたたき」である。「なめろう」ともいう。個人的にはチゴダラで作ったものは、「みそたたき」の最高峰だと思っている。チゴダラ科の魚の特徴は身を生で食べても味のないことだろう。そこに「どんこ（チゴダラ）」の魚類中でも屈指のうまさを誇るうまい肝を加えるだけで、非日常的な、宇宙規模の味になるのである。身は味がないといったが、ちゃんと魚の持つ多種類のアミノ酸がからんだ甘味はあるのである。魚の身にしかない舌触りもある。最初は穏やかに肝の味が舌にくるが、やがて大きなおいしい波となって押し寄せてくる。このような味の大波の中、ふと平常心に戻してくれるのがネギなどの香辛野菜である。この覚醒の瞬間がないと、うまいと思えないところが不思議だ。今回使った村上市塩谷のみそが、とても「みそたたき」にマッチしていたのも明記しておきたい。焼き物である「さんが焼き」に使う分が消えてしまいそうなほどにウマシ、だ。酒は新潟県村上市の大洋盛、「紫雲」だけど、こちらもボク好みで、満月の欠けたるところなしの、時間がもてた。

このところ小振りのクロメジナ（関西でオナガグレ）が連続してきている。刺身は食べ飽きたので、味見程度にしてお昼ご飯にポワレを作る。ついでに近所のパン屋まで行ってバゲットを買ってくる。４月とは思えない暖かな日で、汗ばみながら走った。少しはカロリーを使ったはずなので、大いばりで昼バゲットが食べられる。ムニエルは小麦粉をまぶしてソテーする、だが、ポワレはそのまま塩コショウして多めのオイルで「ポワール鍋（フライパン）」でソテーする。たぶんポワレという言葉が先で、小麦粉をつけるムニエルは後だと思う。意外にコツがいるし、つきっきりでソテーしなければならない。失敗してかりっとしなくてもおいしいけど、ソテーし終わるまでは真剣、なのである。細心の注意を払ってソテーしたためか、身の表面も、皮もかりっと硬く、噛むと音がするくらいである。中は豊潤で液化した脂やエキスが甘い。スプーンで崩しながら、追いオリーブオイルをしながら、食べるバゲットがやけにうまい。これで白ワインなど飲めばトレビアーンなのだけど、頂き物の台湾産の紅茶を淹れる。

春はあっと言う間、超特急、100メートル１秒台で過ぎ去っていく。桜咲いたかと思ったらしべ降り、ヤマザクラの季節になり、藤の花咲く。急ぎ足の春に負けぬ速さで春を感じたい。春の定義、３月、４月，５月は今はまったく意味がなく、３月、４月だけが春なので余計に忙しい。夏の気配が迫ってきているので、日夜、せっせと春のものを食べる。なかでも春そのものの味、青柳（バカガイ）が好きで好きでならぬ、ので三日をあけずに食べているが、それでも時間の早さからすると食べ足りぬ。さて、今回は「久しぶりに小さな小さなわさびを買った記念」の青柳である。八百角の社長曰く、「わさびが高くなったのもTruん…のせいなので諦めましょうね」だけど、やはりたまにはわさび、を味わいたい。爽やかなわさびの辛さに、青柳の身の苦甘さ、食感のよいこと例えようがない。食感の違うヒモの淡い甘さもいい。小さいけれど、久しぶりの本わさびはうれしいもんだ。これぞ悲しきデブのつましき幸せ、かも。酒の肴は青柳だけど、酒はそのつど代わる。「分福特別純米熟成酒」、「若戎　純米吟醸」、「辛口 特別純米酒 天鷹」、「総誉 特別純米 辛口」と４種類だ。四合瓶も含まれているので、飲みすぎじゃない。春はほろ酔いがいい。

本種は2000年前後まで比較的珍しい魚だったが、近年は至って平凡な魚となって、関東の市場でもお馴染みで、ときどきスーパーなどにも並んでいる。国内でも、もっとも魚の扱いがいい大分県産なので、何はともあれ刺身にする。フエダイ科の魚は年間を通して味が安定しているが、旬は春から夏だ。三枚に下ろす包丁が重い。刺身は皮下に薄らと脂の層があり、身にも混在して白濁している。本種は血合いからしてキレイで、筋が少なく均質だ。なめらかな舌触りで甘味がある。強いうま味は後から来る。

４月17日小田原魚市場（神奈川県小田原市）で買った口物（くちもの。いろんな魚が混ざったもの）の中にソコイトヨリがあった。やや深い場所にいる魚で、相模湾ではイトヨリダイよりも本種の方が多いようだ。釣りの魚としてもお馴染みである。生で本種を食べるとき、皮を引くとまったく味がない。身に水分が多く、脆弱だからだ。基本は皮霜造り（皮に湯をかける）、焼霜造り（皮をあぶる）、酢じめだけど、今回は皮をあぶった。あぶると皮だけではなく、身もしまる。水分が多い魚はあぶると身がしまるだけではなく、一気に味が出る。皮の香ばしさとその直下の脂と、そして身の甘味と。一切れがとても大きな味に変化する。

八王子卸売協同組合、舵丸水産に行ったら、カガミダイがぽつんとあって、これはボクにくれるつもりなんだ、と思って素直にもらってきた。相模湾のやや沖合い、100ｍくらいでだれかさんの竿に来たようだ。これで３品作る。ムニエル、あら煮、みりん干しである。カガミダイの産卵期はよくわからないが、幼魚は３月くらいから定置網などに入り始めることから、冬ではないかと思っている。旬は秋から冬だと思うので、今回の体長29.5cm・515g は旬ではないが、産卵後の荒食いのせいか、身に張りがある。マトウダイ、サンピエールのムニエルは有名であるが、今回の大きさならカガミダイだって負けていない。こんがりソテーすると皮目がとても香ばしく、身はほどよく繊維質でほぐれ感がよく豊潤で甘味がある。午後１ぱいだけの白ワインとバゲットで、一日に二度寝る前のいいご飯となった。

４月17日小田原魚市場（神奈川県小田原市）で「まるいか（ケンサキイカの子供）」を買った。小田原魚市場の場内で小型のイカを見ていると、「おかずですか？」と買受人から声がかかる。売り物にはなりにくいので、市場人にとっての「おかず」なのだ。これでおかずを作り、酒の肴も作る。小田原から我が家までは２時間とかからない。買った魚を処理するのに２時間ほどかかり、画像の整理をするとちょうどお昼になる。ボラの刺身もあるし、テングダイの刺身もあるが、「まるいか」もさっそくおかずにする。「まるいか」は、まずは刺身にする。これだけでもおかずになる。

神奈川県小田原市、小田原魚市場で見られるカニ（短尾類）の種類はそれほど多くはない。アサヒガニ科のアサヒガニ。クモガニ科のタカアシガニ。ガザミ科（ワタリガニ科）のガザミ、タイワンガザミ、アカイシガニ。タカアシガニは世界最大の全長を誇るので有名だが、春の相模湾では決して珍しいものではない。ちなみにこの５種はそれなりに味がいい。４月17日の小田原魚市場にいたのはタカアシガニ、ガザミ、アカイシガニで、狙いはとれても１日に１、２匹のアカイシガニだ。知名度が低いために、ほとんど競ることなく手に入れられた。おいしいのに安いっ、ってうれしいな、とボクはこっそりほくそ笑む。持ち帰ったら生きているのを水を張った鍋に入れて、やや多めの塩も入れて火をつける。ゆでること８分ほど。頭部からアイスピックなどを差し入れて締めてもいいが、小田原から帰った日は忙しいので省く。案の定２本ほどとれた。これを冷蔵庫で寝かせる。温かい内に食べると、ちょっとだけ臭みが感じられる。冷蔵庫で冷やすと臭みがとれるし、身がしまる。

４月17日小田原魚市場（神奈川県小田原市）、二宮定置に揚がった、Kaiくんチョイスのボラを刺身にしてみた。ボクの刺身の適量は最大で４、５切れだけど、少し多めに食べてもおいしかった。意外に脂がのっていたし、非常に強いうま味があり、しかもとれたばかりなので食感がいい。これほどにうまいのは三重県鳥羽市安楽島、たっちゃんが釣り上げた個体以来だ。ご飯のおかずにしてもおいしい。

カナドは魚類学の歴史的にも相模湾と深い関わりがある魚だと思っている。明治時代初めにやってきた動物学のフランツ・ヒルゲンドルフが本種の記載者である。彼は江戸時代そのままの日本橋魚河岸と江ノ島などで動物を採取していた。ひょっとしたら本種を記載するときのタイプも江ノ島のものかも知れない。また、標準和名カナドも三浦半島三崎での呼び名である。カナドは神奈川県の相模湾ではお馴染みの魚だが、水揚げ量は少なく、ほとんど流通することはない。いちばん経済的というか無駄のない食べ方は煮つけだが、今回は刺身と焼霜造りにした。あえていうと、久しく刺身にしていないので、味見のつもりの刺身である。これが思ったよりも身が締まっており、食感がいい。味もある。生殖巣は認められなかったので、産卵後（魚は産卵に向けて脂をため込む）かも知れないのに、ほんのわずかだが、脂を感じた。

「黒アジ（マアジ）」は「黄アジ（マアジ）」と比べると味は劣るけど、まずくはない、という話をする。「黒アジ（マアジ）」は例えば千葉県外房などでは、沖合いの水深80〜100ｍ前後の深場にいて、体色が煤けたように黒い。神奈川県・静岡県の相模湾でも沖合いにいるもので、定置網には入らないので、釣りなどで揚がる。「黄アジ（マアジ）」は東京湾内とか、相模湾でも岸に近いあたりとか、例えば兵庫県淡路島の周り、島根県でいえば島根半島とか石見沖の一定海域にとどまっている。同じマアジでも生息する場所で味が違うのである。「黒アジ（マアジ）」は安い上に、売れない。面白いものでマアジは重要な魚なので豊洲などの仲買でも専門家がいるし、当然大卸にもいる。マアジを選んでいるとき、「黒（アジ）だけど、悪くないよ」と声をかけられることがある。目利きの眼鏡に適った「黒アジ」もある、のだからマアジの世界は奥が深い。八王子卸売協同組合、舵丸水産に、釣り師が持ち込んだ、相模湾の黒っぽいマアジがあった。明らかに、「黒アジ」でムシガレイ、ヒメなどと一緒に釣れたので水深は100ｍ前後とみた。なんとなく煤を浴びたような色で、「マアジで作りたいと思う料理」がなければ買わなかった。あまり大きなマアジは好きではないのに、この煤けたような色をしたマアジはいちばん小さいのを選んだのに、体長29.5cm・367g もあった。ほかのアジを選んでいたすし屋の、「ちょっとないんじゃないですか？」という顔つきに、安かったのであえて買ったというのもある。

ボクが物心ついた頃、我が家にはテレビがあった。親戚の家に行くと様々な雑誌が読めた。「うたのえほん」や「ブーフーウー」よりも「今日の料理」が好きだったし、絵本よりも「暮しの手帖」を眺めるのが好きだった。要するに人間じみたものが好きな子供だったのだ。現在、古い「暮しの手帖」が手許にないのではっきりしないが、オレンジ（温州みかんなども）を使った料理は、かなり昔（1970年代半ば）のナンバーに掲載されていたはずだ。当時、オレンジは非常に珍しかったので、遠い都会の料理だなと思ったものだが、都内に住みようになったら、普通に売られているではないか。肉料理に使ってみたり、メルルーサ（主に南半球にいるタラの仲間）に使ってみたりと馴染み深いものとなる。今回、脂がのった超お買い得のキハダマグロをトルコ産オレンジ（？）タンゴを使って煮てみた。要するに魚とオレンジを一緒に煮ただけのものだ。我がサイトは基本的な料理を網羅してから、アレンジを加えた料理も追加しているが、今回の煮つけは、アレンジ料理である。さて、醤油に甘味はみりんとタンゴオレンジだけで煮たら、あっさりしているのに甘味がやけに強く感じられるのはオレンジの酸味のせいだ。煮えたキハダマグロがやけにご飯に合う。優しい味で砂糖甘いのではなく柑橘類甘いのである。キハダマグロを口に放り込んでご飯を食べ、ときどき煮えたオレンジを食べると際限がない。300円と少しという格安値段なのに、今回のキハダマグロは腹の部分らしく脂があり煮ても硬く締まらなかった。箸を入れると繊維に沿ってほぐれるのがこれまたいい。ご飯は控えめに５勺だけ。

今回のイサキが水揚げされたのは三重県紀宝町鵜殿漁港である。三重県と和歌山県を隔てる、熊野川が流れ込む河口域にあり、南に橋を渡ると和歌山県新宮市となる。多種多様な魚が揚がるところで、都内市場でも比較的「鵜殿」の荷（発泡の箱に魚を入れたもの）をよく見る。紀勢本線鵜殿駅周辺は好きなところで、食堂もあり、喫茶店もあり、いいスーパーもある。イサキはイサキ科のイサキではあるが、実はイサキ科の中でも特異な姿をしている。（イサキ科は先々分裂、また階級が変更になりそうなので、現イサキ科としたい）鯛型の多いイサキ科にあってスマートなのである。イサキ科の多くが熱帯域にいるのに対し、温帯域に多く、北の海域、宮城県や新潟県周辺にまで生息域が広げている。寒い時期にもおいしいイサキはいるものの、やはり夏が近づくほど脂が乗ってくる。４月くらいから食べ始めると、少しずつ脂が乗ってくるので、脂の乗り具合に夏近しが感じられるのもいい。この季節による魚の、味の変化こそが季節感なのだ。さて、４月13日の小振りの個体は身に張りがあり、うま味豊かではあったが脂は乗っていなかった。脂の乗っていないイサキに磯臭みを感じるものがあるが、今回はまったく磯臭みはなかった。脂は乗っていなかったが、今季初イサキは充分味わい深く、台湾のウーロン茶で我慢するつもりが、いただきものの「菊水 ふなぐち 一番しぼり」をかぷっと開けてしまった。４月の小イサキだって充分酒を呼ぶ。

おさかな365以上日記　石川県産マイワシは未だに脂がある４月半ばのマイワシは、ということで買った２尾だ。昨年も途切れることなく上等なマイワシが入荷してきた。今年も同様に関東にやってくる４月のマイワシは脂がのっている。最近はマイワシの刺身で昼ご飯、もしくは遅めの朝ご飯が、とてもいい。ご飯に合わせるときは少々やり過ぎだけど、しょうがとにんにくを薬味にする。わさび醤油ではご飯に負けてしまうように思うのは、ボクの体がへこたれているせいかも。抱卵個体なのに皮下の脂の層がとても厚い。当然、口溶けして、甘く感じる。背の青い魚特有の豊かなうま味があり、ご飯の糖質と合体すると最強の味になる。

東京湾口とはいうが沖の瀬は東京湾とも相模湾ともいいがたい。相模湾にはほとんどいない沖メバル（ウスメバル）が釣れることからも、神奈川県三浦半島先端から南、大島に向かう水域は北と南の境なのだろう。今回のムシガレイは相模湾から東京湾口に多く、マダイ釣りなどの代表的な混ざり物である。釣れても持って帰らない人がいるが、ちょっともったいない。干してもおいしいし、バター焼きにしてもいい。意外に生で食べてもいける。確かに同じ混ざり物のタマガンゾウビラメと比べると落ちるけど、侮るなかれなのだ。今回、刺身は、あぶりのついでの味見に作ったもの。やはり皮の香ばしさと、少ないながら存在する皮下の脂を活かすなら、刺身はないかも。身が淡泊だけど、あぶるだけで身の甘さも増す。舌の上で味がだれない。さて、刺身はどうだったのか？不思議なことにおいしいのである。最近、この淡い味がわかるようになってきている。年のせいかも知れないが、急ぎ食べしないからかも。ムシガレイの味はじんわり、ゆっくり細波のようにやってくる。酒は栃木県市貝町の「惣誉純米辛口」で、淡泊な本種に合う。

豊洲市場（東京）で見て、八王子にも来ていて、岐阜県多治見市『オオマツフード光ヶ丘店』で見つけて買った。すべて三河湾産で一色（愛知県西尾市）水揚げだろう。ザルガイは矢鱈にうまいので、ついつい買ってしまう。すべてほぼ同じ大きさで殻高60㎜ほどで小振りである。豊漁ならせっせと食べようと言うことで、今季３度目の剥き身にして湯にくぐらせる。氷水にとって水分を切り、足の部分（鳥のクチバシ状）のワタを押し出す。本当はひとつひとつ開いて湯通しした方がいいが、面倒なので手抜きする。本種などトリガイ以上に味があり、トリガイに負けないほど食感がいい。今年はたっぷりザルガイが手に入り、楽しめている。

連続して水産生物の荷物が届くので外出もままならない。窓を開けると桜の花びらが舞い込んでくるのに、じっと待っているしかない。花びらを手に受けていたら、突然、アジフライが食べたくなった。でも我が家にはマアジもパン粉もない。いちばん近いスーパーまで、走って行くわけにも行かないので車で大急ぎで往復する。最近のスーパーは、水産物が多種類であるし、しかもお願いすれば下ろしてもくれる。近所に魚屋がなければスーパーに行くべし、なのだ。奮闘努力ののかいがあり、お昼はアジフライ定食である。写真はアジフライだけだが、葉ワサビ漬け、高菜漬け、トマト、ねぎと油揚げのみそ汁付きだ。今回の佐賀県産（たぶん唐津なので玄海灘もしくは唐津湾）はとても脂がのっていた。パン粉の香ばしさに、中のマアジがとろっと甘く感じる。２枚（１尾分）揚げて足りないくらいにうまい。それにしてもアジフライって矢鱈に、ご飯に合う。１枚はタルタルソース、１枚は徳島県の「ヒカリソース」をつけたが、今回はソースほうがよかった。

昔、「たたき」というと、魚の身を細かく切り、香りのある野菜と和えたものだった。元々は小田原など相模湾周辺の料理である。最近では、いろんな「たたき」があるので小田原風とした。「たたきなます」とも言う。これを北海道、春の味覚である、オホーツク海のニシンで造る。背だけを使ったが、背にも小骨があるのでできるだけ薄く切り放して、自宅にある香辛野菜全部を合わせてみた。産卵回遊してきたニシンなのに思った以上に脂が感じられる。当たり前だが非常にうま味が豊かである。薄く切りつけた分だけ、味が直に感じられるのもいい。香りのある大葉、わけぎ、みょうがなどは春の野菜ではないものの、野菜が多いと春らしく感じるのはなぜだろう。ここに徳島県のスダチ果汁を落としては、醤油につけて食べる。

山口県下関市は南に瀬戸内海・周防灘、西に響灘、北に日本海がある。角島（つのしま）は位置的には微妙だけど、日本海だと思う。最近、角島のラベルをよく見かける。山口県はイズカサゴの有数の産地だが、今回の角島産イズカサゴは取り分け上物だった。フサカサゴ科の旬はわかりにくい。外れがないからだ。今回は皮をあぶった焼霜造りと湯引きにしたが、両方とも優劣つけがたい味だった。皮をバーナーであぶると一瞬だけ表面が焼け焦げる。皮下の脂もゆるくコロイド状になる。この半生の状態でこそ味が浮き上がってくる。身にもうま味があるのだけど、やはり主役は皮だなと思う。味が複雑になるのもいい。これをわさび醤油とスダチの果汁で食べる。

３月も終わり近く、豊洲場内『宇田川』で見つけた「鯛子（マダイの子）」は、鹿児島県田中水産さんからきたものだった。大小ありの天然ものである。マダイの産卵期は南ほど早く北では遅い。青森県などでは６月でも生殖巣が膨らんでいるのがいる。真子の旬は、その土地土地で違うが、ボクは３月になると食べたくなる。春の味では、４月になれば、とか思うと体がむずむずして少し切なくなる。気象庁の春は５月までだけど、最近は５月も後半になると初夏の陽気になる。春を感じないと、春らしいものを食べないととあせる。

東京都豊洲市場、神奈辰にイワガキがあって、産地を聞くと長崎県だった。長崎県だと五島産だろうか？本当は島根県隠岐産を探していたが、まだだというので今季初イワガキは長崎県産である。養殖ものである。魚などの養殖は魚を大量に消費して１種類の魚を増やすという、自然保護の観点からすると不安だらけのものだが、二枚貝の養殖は一定の海域に吊しておくだけで、海の浄化に繋がり、自然にも優しい。二枚貝などの養殖という言語は、名前を変えてはいかがだろう。

昨年７月以来の「おこぜ（オニオコゼ）」である。春３月はいい時季であるが、料理店がまだ「おこぜ」な気分ではないので、比較的手頃である。４月になれば俄然、値を上げていく。久しぶりに食べる活魚の刺身は食感がいい。この弾力だけで値段を超える価値がある。淡泊な味の魚だが、噛めば噛むほどうまみが染み出てくる。口の中でおいしさがだれない。意外に知られていないと思うけど、皮の湯引きは本種だけの味だと思う。こちらも噛めば噛むほどだけど、味わいの中に脂が感じられる。皮の湯引きだけで独り立ちしても、充分魅力的である。そして今回いちばんおいしかったのが胃袋である。胃袋も食感を楽しむものだが、強い甘味とうま味がある。口の中にある時間が貴い。今回、肝が小さかったのだけが残念である。「おこぜ」の肝は無類のうまさなのだけど、ほんのちょっぴりしか楽しめなかった。今年は「おこぜ」をもっと買うぞ、と思う。合わせた日本酒は群馬県館林市の「分福特別純米熟成酒」だが、「おこぜ」の刺身に合い予想外においしい。

プロじゃないので揚げると胴がくるくるするけど気にしない。げそなど生きているかのように油の中で踊る。揚げたてを食べるのだけど、まずは胴から。中火から揚げはじめて強火で終わる。単純な作業だけどコイル状に巻き巻きするのをなんとか阻止しながら揚げる。ヤリイカから甘い香りがしてくると、油から放す。ウドの芽を枕に撮影しては立って口に頬張る。イカのうま味は直に舌に来るし、イカの風味は口と鼻をくすぐっては消える。強いうま味があるのは、揚げてうま味成分が凝縮したせいである。

八王子総合卸売センター、八百角は市場の八百屋なので、大根は１本買いするしかない。買うと持て余すので、無理矢理にでもいろんなものに使うことになる。また、アラ科のアラという魚の頭部にはあまり肉がない。かまと一緒じゃないと煮ても主役にはなれない。だからアラの頭部はいつもあら煮、もしくは野菜を煮るときのだし取りにする。要するに、あら煮用に冷凍保存して置いたアラの頭部を自然解凍して大根とたくと、主役は大根となるということである。これぞ、アラのあら煮大根である。日常的にはゴージャスなものよりも、このような平凡なものの方がいい。正体不明の言語、「ごっつ」とか「めっちゃ」とかつけた「うまい」があるが、これらを多用する人は詐欺師である。平凡うまい以上のうまいはない。アラのあら煮大根はその典型的な料理だ。頭部の皮や骨と骨の間に挟まった身もおいしい。でも非常においしいかと聞かれると、そこまではおいしくないと思っている。でも、でも、一緒にたいた大根がスーパースターに変身する。大根がいかに優れた野菜であるかは煮ることによって痛感する。下煮して、魚と一緒に味つけても、大は大根の味がする。この苦いような大根の味が非常にご飯に合う。アラのうま味は大根に総て入っているのだから、大根がおいしいのは、アラおいしいのかも知れない。ササニシキの味にもだんだん慣れてきて、５勺の飯では足らぬ。

マイワシを単にゆでるという料理を２つのやり方で３回ずつやってみた。12尾12対の卵巣（真子）が出て来た。驚いたことに八王子卸売協同組合、舵丸水産で買ったものも、近所のスーパーで買ったものも石川県産で、しかもすべて雌だった。生態学には踏み込みたくないが、ひょっとしたらマイワシは雌雄分かれて群れているのかも知れない。さて、過去に保存して置いた真子と一緒にしてさっと煮つけて食べた。比較的こってり甘あまに仕上げたのは、ボクが甘あまが好きだからだ。これがやけにうまい。手塩皿にちょっぴり盛り、ちょっぴり食べると、心残りがする。ご飯に合いすぎるのも心残りの原因かも。飯の友としては、ひょっとしたらスケトウダラの子（卵巣）以上かも、なんて思う。ほくほく真子自体にも甘味があるところが、ご飯の友として優れたところだろう。一対の卵巣でたっぷりご飯がほおばれるところも素晴らしい。

あっと言う間に３月も終わりそうである。ホウボウは寒い時季から春までが漁があり、間違いなく脂が乗っていてうまい。産卵は春なので、３月になると不安定になり希にダメな個体が出始める。この時季、駿河湾などでは産卵が始まっているからだ。福島県のものはまだ未成熟で生殖巣は膨らんでいない。刺身を口に入れると身に張りがあり、とろっとして甘い。この甘さは明らかに脂のせいである。呈味成分の糖質ではなく、脂がとけるときに人は甘いと感じるのだ。昼なのでこれにて刺身定食の主役にした。飯うまし、だ。

年々、忙しなくなるのは日々「わかること」が増えているからだ。それを整理し、テキスト化しているので研究していると言えるのであって、ただ自分が感じたことを漠然と受け取っているだけでは、何にもならない。いろいろ知るために動くことよりも、テキスト化する方が遙かに大変だ。さてそんな状態なので、今季は３月も後半になって、やっとこさヤリの成イカが食べられた。東京人はヤリイカがやたらに好きだと思う。実際に国内で、もっともヤリイカを食べているのも東京だと思う。（これは大坂魚市の偉い人がボクに言ったことで、ボクもそうだと思っている）ツツイカ類（スルメイカのアカイカ科やアオリイカなどのヤリイカ科）の中でももっともあっさりした味だと思っている。ケンサキイカのねっとりとして甘いのとも違うし、アオリイカの豊かな味わいとも異にしている。いろんなイカの味を思い浮かべても、ヤリイカの爽やかな春風のような味は存在しない。まさにボク好み、だ。ご飯の友にしてもいいけれど、ここは辛口の酒を用意する。夕暮れ時に食べたいと思っていたのに、なぜか明け方のヤリイカとなりにけり、だ。

トゴットメバルは不思議な魚である。生息域が広い割りに水揚げ量が極端に少ない。水深100ｍ前後にいる魚で、関東では相模湾から三浦半島と大島の間、沖の瀬までの海域で見られたり、釣れたりするが、それより北だと、より冷水域を好むウスメバルに取って代わられる。ウスメバルと比べるとやや小振りで、あまりとれないので希に市場に並んでも単にメバルでしかなく、食べたことのある流通のプロもそんなに多くない。関東では相模湾周辺では小売店でも見かけることがある。明治になって西洋から最近の動物学を導入する。やがて動物学が幼年から青春時代を迎えたとき標本をもっともたくさん集めた場所・地が日本橋魚河岸と相模湾江ノ島、三崎だった。相模湾では比較的よく見られるトゴットメバルは動物学の黎明期から知られていて、和名（生物学的に国内で主に使う名）もついたはずだ。本種に最初に気づいたのは、意外に明治初期の御雇外国人教師、ヒルゲンドルフあたりではないかと思ったりする。江ノ島でオキナエビスを見つけたのは有名だが、きっと本種も見ているに違いない。メバル属の魚は上品な白身で嫌みがない。ついでに言えばべっとり脂がのるということもない。ピークのある味が好まれる現今、じょじょに存在感がなくなりつつある。ただ年を取るにつれて、メバル類が好きになってきているのは、なぜだろう？ボクにも食欲や妄想に支配されて、味をおいてけぼりにしていたときがあったと思っている。人間だから仕方がないが、やっと味をじっくり感じられるようになったと思うと年を取るのも悪くない。だからだろう、今回の沖の瀬で釣れたトゴットメバルの、ピークのないなだらかな素の味（生食）がおいしく感じられる。トゴットメバルは量取れないので、日本海などに多いウスメバルと比べると旬が曖昧である。３月半ばの三浦半島瀬の海のトゴットメバルは、種としてのトゴットメバルの生食の定番から外れた刺身で十二分に味わい深かった。定番は味のある皮を生かしたものだが、刺身の方が真味に触れられる。少ないながらも脂が感じられるし、甘味がある。

京に都があったときから「桜鱒」と呼ばれていたのではないか。例えば琵琶湖のマス（ビワマス）と区別するために、桜の咲く頃に越や越前からくる「ます」に桜を冠した。今や桜前線は早く現れ、桜前線の北上速度も速い、それ以上にサクラマスの入荷が先んじている。それでもボクは古きならい通りに、桜咲いてサクラマス（本マス）を買う。ありきたりで平凡かもしれないけど、ほぼ９ヶ月振りの本マスである。いちばんうまい食べ方は、いちばんシンプルな料理法である塩焼きである。焼き上がったときの香りが素晴らしい。サクラマスは産卵回遊してきた個体群で、今回のものは卵巣がまだ小さかった。未成熟な分、余計に脂があった。手で半分に裂くとふんわりした身が盛り上がって割れた。面倒なのでかぶりついた。塩焼きで食べてこんなにゴージャスな気分になれるものはない、と思う。このままでは半身全部、塩焼きで食い尽くしてしまいそうになる。それもよいかも知れぬ。汁は中骨のみそ汁で、みそは「伊賀越　玉みそ（三重県伊賀市）だ。合わせたのは宮城県産ササニシキと、花ワサビだ。

千葉県産菜花は今が出盛りである。そこに千葉県産ビンナガマグロを組み合わせてみただけの料理だ。味つけは辛子と醤油だけ。みりんは足さなかった。脂のない切り落としなので味は短兵急である。そのまま食べるとあっと言う間に消えてしまうのを、辛子醤油で味のとうせんぼをする。切り落としに酸味は少なく、まったりした甘味がある。醤油の味と一緒になって味わいが生まれる。そしてきりりとした辛子の刺激が鼻に抜ける。合間に食べる菜花の煮浸しがほろ苦い。見た目的にもいいし、３人前で総額600円と少しとは思えないほど多様な味である。酒は初めての岐阜県のピークウイスキーのソーダ割りで、ざらついた味がよろしいなー。

日本全国の水産関係者の方達から、「この魚ご入り用ですか？」というメールが届く。これが我がサイトの重要な情報源であり、積み重ねる石垣の石のようなものとなっている。そんな協力者のひとつ、鹿児島県鹿児島市『恵水産』さんからとても欲しい魚の写真が来て、送ってもらったついでに、端っこに置かれていたイボダイもつけてもらった。イボダイは関東では「えぼだい」、四国・近畿などでは「うぼぜ」、「ぼうぜ」、九州とか以西底引き漁のある地域では「しず」という。比較的大量にとれているのにも関わらず、呼び名が多いのが特徴である。呼び名が多いためか、知名度が矢鱈に低い。日本人の10％にも満たない「魚に興味がある人」でも知らない人がいるし、普通の人は存在すら知らない気がする。こんなにおいしい魚を知らないなんて損だと思うけど、これが現実である。今回の個体は体長イ18.5cm・195gと大形で鮮度抜群だった。鹿児島市の鹿児島魚市場の魚は全般に扱いがよく、荷の作りもいいのだけど、この好条件がすべて今回の個体に現れている。

市場から帰り着いたら、まだ午前８時半だった。計測して撮影して後、マイワシを１尾、味見のつもりで刺身にしたら滅法うまい。びっくりしたのでもう１尾下ろしてご飯をチンする。石川県といっても富山湾側だと思うが、皮下に分厚い脂の層がある。舌に乗せた途端、脂がとろける。とろけて甘く感じる。しかも軽い味なのは鮮度がいいためだろう。口の中のおいしいのが全部終わった、と思った途端にマイワシらしい強いうま味が来るのだからすごい。せっかくなので醤油で和えてご飯に乗せたら、糖質と脂が混ざり込んで言語が脳みそから吹き飛んだ。今年の石川県産マイワシはいいマイワシだ、と書いて、念のために昨年の日誌を見たら同じことを書いている。大量買いしたのは別の料理のためだが、全部刺身にしてもいいと思った。食後に淹れた土佐番茶がマイワシの脂をさらりと流し去る。マイワシは非常に平凡な魚である。あれこれ言うこともないが、ここ数年、マイワシは春夏秋冬問わずうまい。

春の味覚、アサリとウルイを純に味わう。技もなんにもない、素材だけの、素の料理を昼下がりに作ってみた。アサリがため込んだ海の水とウルイの春萌えのみずみずしさだけ。剥き身とウルイを用意すれば、あとは炒りつけるだけなので、数十秒で出来上がる。ウルイは山菜の中でもっとも無個性である。甘味としゃきしゃきした食感があるものの、苦みも渋味も青臭みもほとんどない。味の主役はアサリ。軟体から染み出たうま味と塩分がまとわりついて全体を調和させる。シンプルな料理にこそ春はある。

いちばんいい時季だし、そんなに高くはないので買ったイトヨリダイが非常によかった。山口県萩市産なのでアカアマダイを狙う延縄漁で揚がったものだと思われる。いつもながらに山口県日本海側の魚は素晴らしい。イトヨリダイは明らかに価格が低迷している。水産物の価格が上がっているときなので、価格据え置きのままのイトヨリダイは高級魚ではなくなりつつある。料理に一工夫を要す上に、じっくり食べないとおいしさがわかりにくい、ことがこの価格低迷の理由だろう。ボクは、味の点からしても、もっと遙かに高値となって当たり前だと思っている。ましてや今回の大形など、高級魚に超がついてもおかしくない。今回のものは活け締めのようだったが、月曜日でトメの荷（翌々日の売り）だった可能性がある。ただし、鮮度的にも充分刺身になる。刺身には強い食感があるわけではなく、インパクトのある味があるわけでもない。おだやかな甘味とうま味が舌に感じられる。幸せな味だ、というとわかってもらえるだろうか。平凡に思えるけど、荒天の波ではなく、静かな海に寄せる大きな波のような味だ。

関連ページ・お昼ご飯は納豆なめろうぐちゃぐちゃ（▼本ページ）・納豆の上にアジのたたきののっかっている肴八王子卸売協同組合、舵丸水産で舞鶴（京都府舞鶴市舞鶴漁港）産の立派なマアジ体長24cm・0.23kgを買ったのは刺身ではなく、お昼に「なめろう」が食べたかったからだ。ちなみにボクが「なめろう」という言語を使うのは千葉県外房で初めて食べて、作り方を教わったために外房の言語を使っている。「みそたたき」という地域もあるので、地域によっては「みそたたき」と考えて欲しい。さて、撮影が終わったばかりの朝で疲れていた。こんなときにはどろどろぬたぬたな食べものが食べたくなる。マアジをおろして皮を引き、細かく切って、にんにくの葉、わけぎ、しょうが、徳島県の「生みそ 御膳（かねこみそ株式会社）」とたたいて「なめろう（みそたたき）」を作った。

トヤマエビはむしろ「ぼたんえび」と言った方がわかりやすい。カタカナ書きの標準和名はめったに使われていない。産地での味の差はないが値段は大きさに正比例する。今回の80g（80g〜95g前後）くらいになると100gあたり1000円を超え、品薄だと信じられないくらいの値がつく。今回のものは１尾で仲卸税込みの値段でほぼ1000円だが、豊洲だともっと高いはずだ。これを料理屋さんで食べたら安くて2000円だろう。とても料理店で食べるなんてできないので、こつこつ１尾ずつ買って味見して記録している。まあ、「ぼたんえび（トヤマエビ）」がうまいのは当たり前。あまりおいしくない外子から食べて準備運動をする。何度も何度も食べているのに、今回もビックリ仰天するくらいうまいと思うのは、ボクが本種などタラバエビ科のエビが好きだからだ。今回頭部のみそを軽くあぶってみた。完全な生よりも味のパンチ力が強い。ボクの中に棲む冷徹なボクすらノックアウトされそうである。ただしたくさん食べたいとは思わない。ボクの適量はこの大きさだと１尾だ。冷やした台湾の高山茶で口の中を洗うのがおしい。

アラはマイナー魚である。知名度が低いので売れない、などでの問題はまったくない、一般的ではないというマイナー魚だ。水産や料理のプロ、もしくは釣り師だけが知っている魚で、流通上では人気抜群である。高級魚としての地位は昔々から揺るぎない。なぜ、高級なのか？例えば、刺身は平凡な味だけど、惹かれる味なのである。表現が難しい。マグロ類の大トロのように瞬間的にうまい、と感じるうまい、ではなく、ゆるゆるとうまい。これを通好みというと下世話だし、低級である。舌がもっとも健全で敏感な状態にある二十歳未満が食べて「おいしい」と思う味なので、味を感じる力の減少している通世代にはむしろわかりにくい味かも知れぬ。ゆっくり食べると、じわじわっと味が舌に来るし、口中に広がる。おおらかで秀麗な味というとわかるだろうか。種としてのアラはほぼ３ヶ月振り、大形は１年振りになるが、小も大もうまい魚だと感嘆する。酒はリクエストされての、スーパーツルヤの冷やした松本平メルローだけど、不思議なことに合う。

カワハギはあきらかに高級魚である。比較的魚の価格が低い月曜日でもそれなりの値段がつく。「刺身いけるね」と言って買っていく魚屋、すし屋を尻目に、ボクは煮つけだ！ と思って買ってきた。煮つけにはいい想い出しかない。昔、神楽坂で食べた煮つけ、小岩で食べた煮つけもおいしかった。ボクが骨湯を知ったのも神楽坂だった気がする。カワハギは上品に煮つけてもおいしいけど、今回は甘辛く強い味の煮汁で煮つけた。煮汁はこってりだけど、身の中に煮染まっていない。身はほぐすと白く、それをこてこての煮汁に和えながら食べる。

神奈川県小田原市小田原魚市場で手に入れたムツの評価に手間取った。「クロムツではなくムツである」と同定するのに手間取ったのもあるが、過去の評価と比べるという作業が複雑すぎた。ムツ科に関しては大々的に味に関して整理し直しているが、２週間かかっても結局完全には整理できないまま諦めた。ただし、今回造ったムツの皮霜造りには目から鱗が落ちた。３月になると３㎏前後の、ムツの水揚げが増えるけど、固体差が出る時季でもある。今回のムツはほぼアタリだった。刺身なども上々の味だったが、皮霜造りがウマスギだったのだ。刺身では感じなかった脂ののりが熱湯をかけることで浮き上がって来た。皮と皮直下に豊かな脂があって身の何倍もうまい、ということである。体長30cm・１㎏以下がハズレがないサイズだが、味の豪華絢爛さからすると大形が上である。２切れで十二分に腹にたまる切りつけ方だったが。久しぶりに大食いしてしまった。このとき合わせた酒は「桂月 CEL24 純米大吟醸50」で、絶品だったが、ムツのうまさに、霞んでしまった。ミスティー、なのだ。

まだ時季ではないだろう、と思って触った大振りのマアジは左右に厚みみがあり、少し黄金色がかっていたので、つかんだままもとの水氷に戻せなくなった。別に刺身したくて買ったわけではなかった。並アジ（普通の鮮度の、小振りのマアジ）でよかったのだけど、この並アジに惹かれるところがほとんどなく、舞鶴のマアジに何気なく触れたのがボクの大失敗だ。舞鶴産（京都府真鶴市）というが、水揚げが舞鶴漁港というわけではなく、舞鶴は若狭湾西部の、大方の漁港に水揚げされたものが集まってくるところ。今回のマアジも若狭湾内のどこかで揚がったもののはずなので、若狭湾産と考えるべきだ。この港に揚がる魚はみな上々である。下ろし始めたら無性に刺身が食べたくなる。塩焼きでも食べたくなるが、今回はそうもいかない。なんだか久しぶりに食べるといったマアジだったが、味を現す言語が見つからない。想像以上に脂がのっている。その脂の口溶け感以上に、マアジのもつ濃厚なうま味が舌の上を支配する。半身切りつけて瞬時に食べてしまったので、もう半身切りつける。40年以上なじんだ「三千盛 本醸」を真っ昼間なのに口開けして、0.5勺だけ。ご飯じゃなくて酒の友だ。

サヨリは関東で暮らしていると四季を問わず見かけることがある。でも、夏や秋にいいものであっても手が出ない。冬だと時期尚早かなと考える。今回一緒に買った魚屋もすし屋も同じ気持ちじゃないかな？サヨリこそ気象庁定義の春の魚で３月になったら慌ただしく、買わにゃいかんのか、なんて思う魚だ。鮮度的には普通だったので、酢じめにした。時季のウルイを添えて、一口食べたら春の味。上品な味だという人がいるが、サヨリは決して上品な味ではない。背の青い魚に近い強い、野暮なうまさがあり、苦みがある。今回合わせたウルイは山菜の中でももっともくせのない味わいだけど、ギョウジャニンニクだって合うし、軽く塩ゆでにしたたらの芽なども合う。そのもの単体ではなく山菜などを添えてこその味だ。今回は買い置きのウルイがわずかしか残っていなかった。次回、サヨリを買ったら、今度はコシアブラかな、なんて春の演出を考える。酒は「吉乃川 醸蔵　生原酒」をロックで。これがサヨリを引き立てる。

今回のは３㎏ほどでメナダとしてはやや大きめで、活け締めにしてはいないと見た。そのせいだろうか、体にうっ血が出ていたが、下ろしたら身にはまったく影響がなかった。刺身にするととても美しく、ほどよい食感だった。汽水域を好むはずなのに今回もまったく臭味はなく、むしろ上品過ぎる味だ。しっかもうま味が強い。食べて舌の上で味がダレないのも魅力的である。

神奈川県小田原市小田原魚市場から持ち帰った日に刺身にし、翌日、塩焼きにする。水洗いした日に振り塩をして少し寝かせて、水分をきり、そのまま１日寝かせたものを焼く。カワビシャは１に塩焼き、２に刺身なのだけど、料理としての安定感は刺身に軍配が上がる。塩焼きにするには脂が乗っている必要があるのだ。３月はじめのカワビシャはとても脂がのっていて、下ろしながら塩焼きの焼き上がりが想像できた。肌寒い日の深夜酒に塩焼きを焼く。皮目を焼ききるのがボク流で、酒の肴は中途半端な焼きよりも焼きすぎの方がいいと思っている。もちろん箸などは使わない。かりかりに焼き上げた皮の味にうっとりする。焼いた面はかりっとしており、身の方はしっとりして脂が半液化している。これだけでも充分なのに身にも味がある。これを「吉乃川 醸蔵 生原酒（新潟県長岡市）」をじっくり舌の上で転がしながら楽しむ。意外にも強い酒の生（き。ロックにしない）に合わせたのが正解だった。

ヒラメの若い個体である「そげ」は大形のヒラメほど味がない。刺身にして十二分にうまいけど、ひと味足した方が格段にうまい。だから「そげの昆布締め」は「そげ」の定番料理なのだと思う。「そげ」には明確な旬はないが、昆布締めにも時季がないのもいい。今回、小田原魚市場（神奈川県小田原市）で青木太一さんにそげ（ヒラメ　37cm・636g）は鮮度もよく昆布締めだけではなく、刺身してもおいしかった。でもやはり「そげ」の昆布締めには惹かれること多しである。さて小田原から持ち帰った日に仕込み。翌日から食べて行く。ボクの食べ方はいつも同じだ。昔はわさび醤油だったが、最近は柑橘類とわさびとなっている。醤油はいらない。丸一日締めたものは明らかに刺身に近い。まだ水分が多く、ある意味みずみずしい。二日目もこれと大差ない味わいである。昆布でしめたとき、昆布の味に染まらないでしっかりヒラメのおいしさがある。

ウチワエビは小田原魚市場（神奈川県小田原市）では昔々、１尾くらいぽつんと揚がると、売りにくいので頂けることがあった。それが最近、人気者となって１尾でもそれなりに値がつくようになっている。西日本ではそれほど珍しいエビではないが、相模湾ではあまり揚がらない。この日は珍しく10尾前後も揚がっていたので、注目の的であった。島根県浜田魚市場では「しらみ」なんて呼ばれて、水揚げを見ていたらお土産にもらい、その場で生で食べさせてもらったことがある。「とれすぎても困る」エビだが、今や東京都だけではなく全国的に高値が付くようになっている。

魚通だと自称する人、水産物を調べているという人と、話す機会が多い。実際に話してみると、高級なものや人気のある魚を語れる人は無数にいるが、平凡な普通の魚の説明が出来る人はめったにいない。要するに食通ぶる人は掃いて捨てるほどいるが、魚を日々利用し、上下をつけず食べているという意味での「真の魚通（水産生物通）」には会ったことがないのだ。真の魚通（水産生物通）になりたいなら、極端なものは捨てて、「魚のイロハ」の「イ」から料理して食べて学ぶべきだ。そんな「イ」がスーパーの魚で、すぐ料理できる形で売られている。思った以上に種類が多いので、これを総て覚えると、それだけでもすごいと思う。さて今回の「黒ガレイ」は関東ではもっとも一般的な魚である。少しややこしいのはクロガシラガレイとクロガレイの総称で、種の同定（種にたどりつく）が難しいことだ。切り身の切りつけ方では種がわからないことが多い。今回は、たまたま切り身で同定できてクロガシラガレイであったが、この２種は区別する必要はなく、味は同じだ。カレイ類はうまみ味が多いほど値が高く、味が少ないものは低い。「黒ガレイ」は後者で当然安い。クセのない上質な白身だが、味がいまひとつ足りないので、こってり甘辛く煮つけてこそおいしい。過去に作った煮汁のストックを加えることでおぎなってもいる。煮た時間も長めで強く煮染まっていて、やけに甘辛い煮汁となってしまった。これじゃ魚自体の味がわからないじゃないか、と思われるかも知れぬが、これでいいのだ。甘辛く煮上がったのを見ただけでご飯が欲しくなる。ご飯無しでは存在し得ないものだとボクは思っているが、そうでもない、という人も多かろう。実際、このようなこってこっての煮つけが酒に合うという人も少なくないはずだ。この辺の好みの違いが人間というものの面白み、でもある。しかも今回の個体の白子のうまきことよ。あまりにもうまいので、白子部分をたっぷり残して深夜酒を飲んだ。やはり真子よりも白子、かな〜？

小田原魚市場（神奈川県小田原市）で青木太一さんにそげ（ヒラメ　37cm・636g）をもらった。青木太一さんは魚市場の仲卸であり、そばで『すし処 海攻』というすし屋をやっていて、『Carry on』というのもやっているらしい。死後硬直した「そげ」は、おかずだな、と思ったが、念のために刺身にしてみた。「そげ（ヒラメ）」はフライや塩焼きといったご飯の友と決め込んでいたのは間違いだった。味見した生一切れが結構イケているのである。味がある。急遽方向転換して昆布締めを仕込む。味見した４分の１は深夜まで持ち越し、「桂月 相川誉 山廃純米酒58」の最後のいっぱいと、「そげ」の刺身で寝酒とする。帰宅後の味見の一切れ以上に味わい深くなっている。ヒラメの若い個体である「そげ」の旬はエサの食いがよくなってくるこれから、だと思っていたら豈図らんや、今３月の刺身が非常に味わい深い。「そげ」あなどるなかれ、といいながら吉野川最上流域の酒を少しだけ。いい時間を過ごすことができた。

小田原魚市場（神奈川県小田原市）で大きなウルメイワシを１尾、さんの水産さんに分けていただく。この日揚がった大きめのウルメイワシは十数匹だけだったが、中でいちばんのを選んでくれようだ。触っただけで上の上といったもので、触った指に豊かな脂が感じられる。旬のわかりにくい魚だが、この１尾に関しては小田原周辺の大形のウルメイワシは間違いなく旬を迎えている。値の張るハタ類やムツはお金さえ出せば手に入るが、上等のウルメイワシを手に入れるのはとても難しい。実にありがたい。帰宅して頭部と内蔵を取りだし、ペーパータオルにくるんで冷蔵保存する。ウルメイワシは早めに下ごしらえをしておくと、翌日になっても刺身で食べられる。これを午後１時前に三枚に下ろし、腹骨と小骨をできるだけ取る。片身は皮付きのままあぶり、氷水に落として水分をきる。ペーパータオルにくるんで冷蔵庫で皮を落ち着かせる。片身は刺身にする。ワカメのみそ汁と刺身・焼霜造り（あぶり）で一汁一菜といったところだ。ウルメイワシ１尾分だけど、並べてみるとけっこうゴージャスである。

春になると「ぬた」が食べたくなる。俳句的な人間だと思われると困るが、やがて３月、春の季語「ぬた」が食べたくなる。念のために虚子系の俳句集団の季語使いは定型的でつまらんし、季語なんて温暖化で消えてなくなったと思うが、今でも生きている季語もある。「ぬた」などもそうで年中作るけど、春のものだな、と感じてしまう。そこに俳句界の大間違い、秋の季語のマイワシを使う。青みは葉ニンニクで、これを酢みそで和えて、酢締めのマイワシに乗せては食べる。料理店では２人前の量だが、これでも足りなくなるほどにおいしい。いちばん強い味は酢みそのはずが、脂がたっぷりのってとろんとした舌触りのマイワシの味が突出している。ここに一筋縄ではいかない葉ニンニクの味というか香りがくる。酢みそは単なるまとめ役のようなものである。合わせたのは「お福正宗 金撰（新潟県長岡市）で、ベランダで飲むには寒すぎる日で、部屋の中で熱燗で飲む。■２月26日記す。

雑用と編集的な仕事に追われて、今年初の小田原は３月となってしまった。市場にはイシダイだらけで本命のメジナはちょぼっとしかいない。イシダイは難しい魚なので、体力の落ちているボクには無理だと思ったときに、テングダイかと思ったら、テングダイの中にカワビシャがいる。こりゃ、ゴッツォじゃありませぬか。ということで『さんの水産』さんにお願いして手に入れてもらい締めてもらう。小さい魚なので体長22.5cmは成魚である。持ち帰った日に刺身にしてみた。ウマイ、とは思うけど、すごくうまくはない。本当のおいしさは翌日やってきた。おいしいの二倍以上というかすごくうまい。ウマスギGO! GO!　なのだ。生活が乱れているので午前10時の遅い朝ご飯におかずとして食べたら、ご飯の甘味と融合して口の中がたいへんなことになる。ボクはあまりササニシキが好きではないが、意外に刺身定食には向いている気がしてきた。比較的柔らかくて優しい甘さのササニシキが刺身を包み込む。

三重県紀宝町鵜殿から来たムツのサイズが微妙だった。小ムツかといえば大きすぎるし、ムツとするには小さすぎる。触った感じは明らかに成魚であるムツだ。大形はこの時季、生殖巣が膨らんで微妙なときでもあるが、今回の体長25cmは季節に関係なく味がいいのも魅力的だ。塩焼きにしたいと思って買ったが、味見に焼霜造りにしてみる。あぶった皮と皮下が非常に味わい深い。撮影しないつもりだったが、味のメモをとる都合上、残りを撮影した。絶品である。ムツは大きいものの方が刺身にして味わい深いが、焼霜造り（あぶり）は30cm前後くらいまでがうまいと思っている。刺身にしても焼霜造りにしても、どっちにしてもいいのは体長25cmから30cmくらいまでだ。サイズ感を思い思い食べると、魚の味というのは奥が限りなく深いものだと、これまた思う。

三重県鳥羽市安楽島から持ち帰ったボラをフライにした。きれいな海で育ったボラのフライは万人向きの味で、嫌みがなく、しかも味わい深い。今回は食べ手がいたので、半身の半分を塩コショウだけで、半分を塩とカレー粉で風味づけした。魚料理にカレー粉を使うのは魚の臭み消しでもあるが、それ以上にくせのない上品過ぎる味に、味をプラスするため、という方が強い。ちなみに魚にも肉にもすべてに生臭みはある。だからコショウを使うのだし、しょうがを使うのだ。そこにカレー粉も含まれると考えるとわかりやすいだろう。鳥羽の海で育ったボラのフライは塩コショウだけの味だと、上品過ぎる味になる。これはこれでとてもいいのだけど、仕事で来た若い衆がいたので、少しパンチの効いた味にしてみた。念にためにカレー風味をつけたものと、つけないものを作ったら、やはりカレー風味に手が伸びるようだった。カレー粉あるなしに関わらず、揚げたてのフライは絶品である。強いうま味に思えるけど、それはパン粉の香ばしさをプラスしたため。後味が軽いのでいくつでも食べられそうである。

２月のクロメジナに手を出したのは、ほかにめぼしい魚がなかったせいだ。この時季、市場に魚がないのは致し方ない。加うるに水産生物を調べている限り、時季外れに買うのは宿命でもある。鍋にするつもりが、思いのほか刺身がアタリだった。刺身でもの足りなかったら、ごま油・塩、コチュジャン酢で食べようと思っていたのがいい方に外れた。ちなみにこの韓国風刺身のつけだれは非常においしいし、味わい深い。少々問題ありであっても、もの足りない味でもおいしく食べられる。もちろん上等の味でもいいというのも忘れてはならない。昼に造って一切れ食べて、脂こそないが味があるのにちょっとだけびっくり。脂がのっているときには感じられなかった酸味が、淡泊な味を味わい深くしている。続けざまに食べても飽きが来ない。わさび醤油をつけてご飯に乗せて食べたら、余計においしい。ついでに酒の肴に夜更けに食べた。酒は新潟県、八海山 特別本醸造だ。酒という刺身の引き立て役の登場で、ご飯の友よりも、酒の友で、もっとうまし。

春を感じたくて、感じたくてたまらない。当然、作る魚介類の料理もあるの味だ。三重県鳥羽市で「伊勢のねぎ（葉ねぎ）」を買った来たので、八王子綜合卸売協同組合、舵丸水産で「やぎ（青柳。バカガイの剥き身）」を買って来る我がサイトのモットーというか信念は、季節に逆らわないこと、自然保護と温暖化阻止なので、できるだけあるがまま、季節に従順に、を心がけている。さて、３月から春だとしたら、２月末は「もうすぐ春だと♪」思うべき頃だ。春めいてきたら、とにかく、なにがなんでも「ぬたぬた、小ぬた♪」である。毎日でも「ぬた」を作る。ということで「ねぎと青柳のぬた」で逢魔が時を迎える。青柳（バカガイ）はワタだけ取り、塩水で水管の皮などをとるとともにキレイに掃除する。水分をきって湯通しして、冷水に落とし、適当に切る。伊勢ねぎはゆでてぬるを押し出して適当に切る。酢みそは、手に入れやすい京都市石野の白みそと徳島県の「生みそ 御膳（かねこみそ株式会社）」を合わせたもの、酢はミツカンの米酢、砂糖は白砂糖。材料はなんでもいいけど香りのある上等の酢は合わない。

温暖化で増えている水産生物、減っている水産生物がある。イカ類ではスルメイカ、ヤリイカがどちらかというと減少傾向にあり、ケンサキイカ、カミナリイカが増えているようだ。一般に「紋甲烏賊（もんごういか）」と呼ばれるカミナリイカは徐々に北上している。今回の熊本県中雪商店（？）から来たカミナリイカは大は1.6kgほど、小は１㎏ほどである。２㎏を超える大型のコウイカだが、１㎏前後がボク好みなのでできるだけ小さなものを買う。カミナリイカは本来西日本に多く、西日本からの春の便りといったものだった。今では相模湾でも普通だが、未だに西日本の水揚げが多い。突然春めいた日だったので思わず手が出たというのもある。面白いもので春が近づくと、できるだけ春のものが欲しくなる。分厚く食べでのある刺身で、ほんのり甘く、食感は弱いものの、その分柔らかい。先月もらった小振りのレモンは、寝かせたせいか、少し甘く感じられ、しかも爽やかである。このレモン醤油が合いすぎるほど合う。ベランダに座り込んで紅色の梅を愛でながら食べた。酒は「桂月 相川誉 山廃純米酒58」の、最後の一合だが、この酒にもどこかしら春を感じる。山廃なのに不思議だ。

どうやら今冬、マダラの昆布締めは１度作っただけで終わりそうだ。毎年、寒くなると昆布締めを作るが、年年歳歳作る回数が減っている。「加齢」とは、それだけ個々の地球の自転速度が速くなることで、忙しくなるというのと同義語である。今年一度作れただけでも儲けものと考えるべきかも。ついでに５年前まで昆布締め用の昆布は、大阪か京都でそれ用の真昆布を買って使っていた。今やボクの経済力では真昆布を買いに行くのも、買うこともできそうにない。これも「加齢」と関係があるし、温暖化そのものでもある。閑話休題。昆布締めは、若い頃、ただただおいしいから作っていた。食べものなのに、まるで強力な磁石であるかのように、猛烈引っ張られて困る、といった料理だった。だから例えばマダイやマゴチの昆布締めもうまいし、マダラの昆布締めもうまい、なんて思っていたのである。今では強力な磁石そのものに思える昆布締めはマダラと「ひげだら（ヨロイイタチウオ）」だけだ、と考えている。ほかの水産生物の昆布締めには、せいぜい後ろ髪が引かれる程度である。たぶんだが、昆布との相性のよさの度合いだと思っている。意外にマダラの刺身はおいしい。嫌みがなく、ほの甘いので好きだ。問題は刺身にするほどのマダラが手に入らないことだけだ。昆布締めのマダラも刺身と同等の鮮度が求められるが、味の総合点では、例えば（嫌な言語だが）偏差値にすると昆布締めが75点以上だとすると、50点前後が刺身だ。塩と昆布で水分が抜けた分、身がしっかりしている。淡い味に昆布の豊かなうま味がくっついて、ただのアイドル松田聖子が大歌手になったような感じがする（個人的な表現です）。マダラの昆布締めは３月（気象庁の春）の声を聞くと途端に作る気が失せる。これからは漁のピークを迎え、味のピークから下り坂を下るといったマダイの昆布締めの季節に代わる。思うまま書いたら変な文章になってしまったが、あまりにもうまいので、この日（2026年２月８日）用意した酒の口開けは次回となりにけり、だった。

あくまでも消費者の立場でだが、水産物を食べることではどのような分野でも通になったらお終い、だと思っている。どうしても魚通とかになりたいのだったら、日常的なものをおざなりにせず、できれば身近なものから初めて欲しい。知名度の高い存在から始めるよりも、それがいちばん自然に優しいし、温暖化防止にもなる。そこから始めると、通というのがどんなにアホらしいことかわかると思う。ということでおいしい魚はスーパーにあり、スーパーの魚売り場はちゃんと見ようね、といいたい。さて、カラスガレイは大西洋・太平洋の北の海域に多い真っ黒で大形のカレイで、国内でも東北以北で水揚げがある。ライバルにアブラガレイがいるが、ややカラスガレイの方が高級で、また料理しやすい。両方とも、やたらにうまいという意味で人気が高い。昔は安かったが、近年評価が上昇し安い魚ではなくなりつつある。水分が多い魚だが、クセのない上質な白身で筋繊維が弱く煮てもほどよく口の中で崩れてくれる。身に甘味を感じるのは脂が豊かなせいである。うま味のある魚で、このうま味が醤油や砂糖と融合してより好ましい味となる。煮つける魚としては最上位にあると思っている。今回、魚臭みを取るためのゴボウがやたらにおいしいのも、カラスガレイ全体から染み出してきた味のせいである。もちろん煮汁ごとご飯にのせて食べてこその、美味である。

「めじ（クロマグロの若い個体）」7.7kgは足の早い魚なので、４分の１でも持て余すくらいである。ついでに中落ちもつけてもらう。ボクだけでは食べきれないので、近くに住んでいる知る辺に食べ助っ人をお願いする。写真の料理は「めじ納豆」以外は３人前である。7.7㎏の４分の１を買って味見する。背の部分だけなので皮を引くだけだ。あとは刺身城に着るだけ。最近食べた長崎県産と比べると脂ののりで劣るが、これは１ヶ月の時間を経たためかも。それでも十二分に味わい深い。

たぶんサケビクニンでいいかな？　という魚をいただいて、撮影する。ぐにゅぐにゅしてどろどろしているので見た目は最低、撮影しにくい。抱卵していたので腹がちょっと裂けていた。サケビクニンかな？　というのはザラビクニンというソックリサンがいるのと、この淡い色合いのクサウオ科の魚には隠蔽種（種名などがはっきりしない隠れた種）がいるためである。深海魚に見えるけど、たぶん完全無欠の深海魚とまでは言えないという中途半端な水深をゆっくり泳いでいる。ちなみにクサウオ科の魚は珍しくはないけど、ほぼ漁の間に捨てられるので、だれも知らない魚でもある。煮つけるか、汁しかないけど、意外においしい魚だ。皮はぶよぶよとしてゼリーのようで、煮てもそのままゼリーそのものである。身は箸で食べるのは難しく今回は散り蓮華で食べた。クセがなく、非常に水っぽいのに味がある。これはクサウオ科の大形種に共通していえることで、まるまるとろとろしたものを散り蓮華ですくいながら食べると止まらない。典型的な未利用魚だけど、捨てたらアカンという魚の代表格でもある。ご飯にかけて食べるのがいちばん。

仕事を始めた1970年代に食べた、アヒージョと思われるものは大きなフライパンで出て来たりしていた。当時、夜は会食することが多かったので、一人用のつまみであるアヒージョを一人分ずつ作るわけにもいかない、で、日本で生まれた日本のアヒージョがこれではなかったか。最近、これもありかな？　と思うようになったが、我が家のものは比較的本来の形通りだと思っている。カスエラは使いにくいので小さな鉄のパンでアヒージョを作ってる。アヒージョに向いている魚、向いていない魚があるが、タチウオ類はアヒージョのための魚ではないか、と思うほどアヒージョに向いている。なんといってもその厚みのある皮が油で熱を通すことで生きる。激しく飛沫化するオリーブオイルに、炎が燃え移りそうなほどの強火で一気に作る。作ったらオリーブオイルが泡立っている内に食べ始める。白ワインが合いそうだけど、最近は赤ワインのロックがいい。長野県のスーパー、ツルヤが作っているメルローという安ワインだけどとても飲みやすい。強火で半揚げのようになっているテンジクタチの皮と身が、なんとも言えない味だ。塩焼き以上に強い味が感じられる。熱いので一本ずつ舌に乗せるように食べ、あっちっちを赤ワインで冷やす。そんな貧乏くさい食べ方がアヒージョのアヒージョらしい食べ方だ。それにしてもテンジクタチのうまきことよ。さて、残ったニンニクの葉とにんにくの風味がついたオリーブオイルにパンを浸して食べる。今回添えた文京区『マールツァイト』のパンも素晴らしい味だった。主役は本体のテンジクタチではなく、そのうま味が出たオリーブオイルだ。

ここ一年、いろんな作家のエッセイを読みあさっている。ずーっと長いこと、『食べ物日記 鬼平誕生のころ』（池波正太郎　文藝春秋）に「ハマグリの天ぷら」が何度か登場していたはず、と思い込んでいた。頭の端っこに、「ハマグリの天ぷら」があって、八王子総合卸売センター『福泉』まで来たら大形の標準和名ハマグリがきていた。「ハマグリの天ぷら」挑戦は実は今回二度目、全快は衣を薄くしすぎて「地はま（チョウセンハマグリ）」で失敗している。ちなみに、大形なら「地はま」でもいいと思っていたものの、「本はま（ハマグリ）」とは渡りに船だ。最初の時には衣を薄くしすぎて失敗。２度目、まぶす小麦粉を多くしてハマグリに厚着をしてもらったら大成功だった。油から上げて二つ割りにすると肉汁がしたたる。こうすると撮影にはいいものの味わい半減する。「ハマグリの天ぷら」はそのままかぶりついた方がいい。３つ揚げて、熱いうちに食べると、衣の中が肉汁で満たされていて非常に強いうま味が感じられる。足の部分はしっかりとした食感があり、甘い。これはきっと池波正太郎ではなく、山の上ホテルにいたときに天ぷらの場所にいた近藤文夫が考えたのではないだろうか？などと考えたまではよかったけど、改めて昭和43年（1968）5月21日の日記を読み直すと、「ハマグリの天ぷら」ではなく、「フライ」であった。我がデータベースに「ハマグリのフライ」のいい画像がない。次回はフライを再撮するつもりなのだ。

見事なイワシ（マイワシ）を見つけると、ご飯が食べたくなる。いちばん腹がすいているのは市場にいるときで、朝なのでそのまま朝ご飯のおかずがイワシということになる。刺身にする時間など５分とかからない。冷凍保存してあるご飯をもどすのとおっつかっつの時間で、いただきますが言える。汁くらい作れ、と思うけど、汁なしでお茶だけ。ウルトラシンプルな朝ご飯となりにけり、だ。ちなみにマイワシは秋の季語だけど、それは季語歳時記を盛んに書籍化していたのが、江戸時代から昭和までの江戸や大坂、京都だったからで今は通用しない。北海道から九州の至る所から入荷をみて、目に見えて入荷の増えているとき、そんな無意味な季語を俳句に使うのは、産地以外ではバカである。

1980年代に新潟県現在の新潟市の海岸でアカモクをとっている人に会っているが、山形県の方だった。もともとアカモクをよく食べるのは秋田県、山形県、新潟県佐渡と佐渡の食文化の影響を受けている地域ではないかと思っている。それがあっと言う間に全国的なものになる。京都府の養殖ものは、別に養殖としなくてもいい。エサをやっていないからだ。このあたりの表現って難しい。とにもかくにも初アカモクはうれし。とんとんとんとんたたいてはネバを見て、レモネードレモンをしぼり、醤油をかけて食べる。ご飯に乗っけて食べるので丼と言った方がいいかも。アカモクのよさはしゃきしゃきした食感とねばり、そして海藻らしい風味だろう。やたらにご飯に合うが、たぶんどんなに食べても太らない。アカモクをとんとんするのはご飯を食べるため、というボクの日々の始まり始まり。

北海道羅臼町、野圭太さん（有限会社丸の野水産　北海道目梨郡羅臼町）にマダラを１本いただく。鮮度のいいマダラはとても貴重。そして、もちろん雄だ。ほぼ５㎏で白子が１㎏も入っていた。来た当日は白子三昧となる。白子は塩水で洗って筋を取り、食べやすい大きさに切るだけ。水分を切って紅葉下ろしにポン酢ではなく、柑橘類を落として、これまた柑橘類で作った、すだち胡椒を添える。生と湯引きした白子の違いは牛乳をそのまま飲むのと、沸騰させて飲むのに近い。ともにおいしいけど、生の方が爽やかで、本来のクリーミーさが楽しめる。この生のままのクリームのおいしさ、しかもクリームとはまったく違う味で、魚らしい味もある。表現がめちゃくちゃ難しいけど、ボクはできれば生で食べたい。

東京で昔から珍重されてきたのがアコウダイである。「赤い魚」が変化して「赤魚鯛（あこうだい）」という。昔、築地の床屋で一緒になった老人は、「高くても（食堂に）あったら食べるね」と言っていた。もちろん煮つけで食べたいわけで、築地場内に、うまいアコウダイの煮つけを出す食堂があったらしい。食堂の煮つけは今や幻だが、今回のアコウダイは煮つけにする前に生で食べた。近年、アコウダイの生は普通どころか、高騰しすぎているので生で出さないと元が取れない、という料理人も多い。生といっても刺身よりも、焼霜造りがいちばんうまいと思っている。刺身で食べると味の深みというか、味が単純すぎるのである。皮の裏側には、身と違った質の脂があって皮と一緒になって、非常に豊かで複雑なうま味を作り出している。本種の脂は熱を加えることで液体となり半固体となる。舌にぬるりとしてうまい。もちろんあまり主張しない身にも脂が混在しているので、甘味がある。

我がサイトは不完全だが系統樹通りになっている。分類学的に大きな地殻変動が起こると、あっちこっち連絡をとったり、またその妥当性を自分なりに考える。生活が乱れるし、寝不足になるし、当然体調が激的に悪くなる。まるで神保町時代（出版界）にいたときのようにド深夜にビーフンを食べる。あの頃よりもましだけど、焼きビーフンというのはいつ作ってもうまいねー。ビーフン自体には歯ごたえはあるものの味はない。味は素材からぶんどってくるといった感じだ。やけに軽い味で、すいすいと食べられる。そんなに満足感があるわけではないが、これがいいのだ。１月半ば、末、そして今回が３回目のビーフンだけど、全部ド深夜の過酷なときの、給油的な飯だ。

学生の頃、日本映画研究クラブという非常に少人数のクラブがあり、少人数なのに学校の暗黒の黴だらけの地下室に部屋を持っていた。時々同じクラスの同クラブの男子と一緒に、日本映画を見に行っていたものだが、あるとき世田谷区三軒茶屋の映画館で不確かながら石原裕次郎の日活映画を見た。曖昧なのは、石原裕次郎（？）が殻付きのマガキを食べている場面しか覚えていないためだ。大皿に乗っているカキを、石原裕次郎（？）が小さなフォークで優雅に食べているのに衝撃を受けた。都会的だな、と思った。その直後、同じく世田谷区桜新町のすし屋で生まれて初めて殻付きのカキを食べている。ビックリ仰天するほどうまかった。山奥生まれのボクには、酢ガキとは違う、この殻付きの生ガキの味が衝撃だったのだ。ボクの殻付きカキ体験は続く。葛飾区新小岩に殻付きを１個単位で売ってくれる魚屋があって、ときどき途中下車をして買っていた。昔昔、千代田区小学館ビルの前に殻付きの生ガキを食べさせてくれる薄汚いがうまい食堂があって、時季には毎日のように食べていた。こんなとりとめもないことを思い出しながら食べた、佐賀県太良町産マガキは今季いちばんの味である。今年のマガキは生育が遅いというので、やっと味がよくなったときに食べたからかも知れぬ。有明海のマガキは濃厚なうま味と比較的少ない渋味、そして強い食感が特徴である。石原裕次郎（？）のように大皿に大量に並べて、食べたくなる。

残念ながら一切れ食べても、二切れ食べても、春は感じられない。淡路島のマアジは４月、５月に旬に突入するが、まだまだ旬ではない。まだまだ冬は去らない。ただし非常にうま味豊かだし、鮮度がいいので食感もいい。こんなに食感がいいのは、淡路島の南にある沼島の一本釣り漁師さんの、漁のときに一度も魚体に触らない独特の釣法のお陰である。春だな、とは脂の多寡で感じるものだけど、脂なんかなくてもマアジは滅法うまい。久しぶりにマアジの刺身でご飯だけど、このマアジのうま味とご飯の甘味が相乗効果を生む。淡路島のマアジは比較的安定的に入荷してくる。食べて季節の変化を感じられるのって素敵かも。

タチウオもテンジクタチも sp.（学名がつかない）のまま。なんとかしてほしいものだが、学名にたどり着くのが、よほどのこと難しいのだろう。そんな魚類学的な問題はさておき、ずんずんと北に移動してきているのだから、ずんずん食べるしかない。タチウオは非常にうまいが、テンジクタチだって負けてはいない。３ヶ月ぶりに食べたら、とても脂がのっている。うま味豊かで、口に入れた瞬間においしい。0.5kg前後までのいいところは皮が柔らかいことだ。この皮が長々と口の中においしさを居座らせてくれる。噛めば噛むほど味が染み出してくる。酒は麦焼酎、「天雪（木内醸造 長野県佐久市）」をロックで少しだけ。日本酒よりも焼酎やウオッカに合うと思う。

関八州、上野の国、群馬県の南部にある館林市は徳川綱吉、田山花袋で有名だが、分福茶釜、茂林寺の狸こそが大有名だろう。そんな館林市の直売所、『JA邑楽館林 農産物直売所 ぽんぽこ』がなかなかいい直売所なのである。近年の直売所は余所で作った珍しいものを、より高値で平気で売る、というところが多いが、比較的地のものがここにはあるし、そんなに高くない。この日、里芋売場には土垂（もっとも普通の品種）がずらりと並んでいた。野菜のなかでも里芋選びくらい難しいものはない。迷いに迷っていたら、そこに農家の方が里芋を納入しにやって来たので選んでもらった。里芋を何袋も手に取って、触っては大きさの揃いを見て、じっくりと選んでくれたのが今回の土垂だ。ボウルに入れて塩もみしながら選んでもらって正解だった、と思った。すくすく育ったのか、皮が剥きやすく、ヌルが多い。そしてスルメイカのおいしさを吸い取った里芋のなんともまあ、うまきことよ。ちなみに里芋とイカの煮つけの主役は里芋であってイカではない、とボクは思っている。念のために、里芋とイカ（スルメイカなど）の煮つけは関東平野では、とても平凡な料理で日々作るものであり、ハレの祭などにも作るご馳走でもある。まだ実見していないが、きっと全国くまなく作られているはずだし、ハレの日にも食べる、料理だと思っている。この国でもっとも平凡な料理である可能性が高い。平凡で何気ない料理の方が作るのはとても難しいのである。奇をてらった料理は誰でも作れるが、作っても褒められもしない平凡な料理を作れる人は少ない。今回は均質な里芋全体にスルメイカと調味料が染みこんでいる。これで２日に渡って昼ご飯を食べ、深夜酒の友とする。真夜中に食べても、腹に優しい味だった。酒は麦焼酎、「天雪（木内醸造 長野県佐久市）」をロックで少しだけだけど、焼酎に里芋は相性がいい。

なにもない１月、２月なので、貝同定のスキルを磨くためにもサラガイ属（市場では白貝）を並べては撮影している。同じ景がすでに百枚以上になっている。幻の存在を探し出すためでもある。剥き身で保存しているので、お昼などこのサラガイの剥き身の野菜炒めをやたらに作っている。体調不良を野菜で治そうと考えているのもある。塩コショウして、最後に醤油味をプラスすると、やけにご飯に合うのである。豚肉やレバーなどを使ったものよりも軽い味だし、モリモリと食べられる。野菜の味よりも、そんなに多く入れたわけでもないサラガイ・アラスジサラガイの味が先に来る。それだけ二枚貝のうま味は濃いということだし、最後にほんの少しだけ感じられるほろ苦さも二枚貝にしかないものだ。これで0.5合とは淋しい限りだけど、致し方なし。

「すみやき（クロシビカマス）」は小田原（神奈川県小田原市）で地物を買うのがいちばん手っ取り早いと思っているが、なかなか魚市場での競争が激しく競り勝てない。指をくわえて見ていることが多い。そろそろ小田原に行くべし、と想っていたらいきなりぽつんと入荷してきた。まるで相模湾周辺に住んでいる人間のように「すみやき」をよく食べている。煮つけでもいいし、たたきなますでもいいし、塩焼きでもいいし。今、いちばん食べたいのは塩焼きかな？　と思ったが、皮の「あぶり」も久しぶりに食べたい。いろいろ料理した挙げ句、忙しい最中の深夜酒に三枚下ろしの皮目をあぶる。あぶって、まだ脂が固まらない状態で食べると、激務の後にご褒美をもらった、そんな思いがする。一度氷水に落としても一切れは生温く、舌に乗せるととろっとしている。しかも皮の豊かなうま味がどばっとくる。久しぶりに一人前以上食べてしまう。酒はいただきものの八海山 特別本醸造300ml を３分の１だけ。最近、止め、のできるボクなのだ。

「塩たたき」は高知県高知市の漁師・永野廣さんに、20年くらい前に教わった料理だ。高知には何度も行っているが、味付けは柑橘類と塩だけという、こっちの「たたき」が主流であるようだ。醤油は無用というか、味的に邪魔になる。それにしても高知県と、ボクの故郷・徳島県といえば柑橘類だ。本当は青切り（青い内に摘んだ柑橘類）がよかったものの冬が来てしまったため、黄色く熟れた柑橘類を使うしかない。この熟れた徳島県産の黄色いレモン（レモネード）の香りもいい。ただでさえ、ウマスギなスマだけど、その上に柑橘類と塩でなおウマスギになる。「塩たたき」が刺身以上においしいわけは、硬い皮の香ばしさ、直感の脂と甘味が楽しめることにあり、だ。一切れがこんなにうまい、なんて誰もわかるまい。ちなみに仕事で来ていた若い衆が赤い星のサッポロビール中瓶を２本も飲んでいった。ボクは徳島県の「歩危番茶」で、健康的だけどサビシイ！

最近、ハズレばかりのボクだったが、今回はアタリだった。食べ手がいたので２人前強を切りつけてすぐになくなる。とにかく味がある。舌の上で延々としてうまい。脂は見た目には目立たないけど、皮と皮の真下にあり、また身にも混在している。「腹の皮がぞくぞくっとするくらいうまい」というが、ボクも同感である。外食の多い人間をして、「これは想像以上ですね」は最上級の誉め言葉だろう。期待しないで造ったら、期待以上だったときの喜びはひとしおである。ボクはこれを台湾の高山茶でいただき、相棒は驚くなかれコカコーラで食べている。まあ、昼間っから酒よりはいい、だろう。

1990年前後、こそこそと目立たぬように歩いて通った築地場内で、見つけると実にうれしい魚だった。初めて買ったのがいつかはわからないが、築地の仲卸の話では、三陸と北海道からやってくる魚で「珍しいものじゃないから、ときどき顔を出せば」と言われて、その通りにすぐに見つけることが出来た。食べたらこんなにうまいのか、とビックリした。まったく食べたことのない、新しい味の発見でもあった。ある意味、脂の乗り具合からして深海魚のようなのに、実は浅場に多い魚だというギャップも面白かった。若いときなので脂嗜好が強かったのもあるが、勝手に「白い大トロ」なんてトクビレノートに打った（もちろんワープロで）ものだ。このトロっとした脂が最初に口に広がる感じを表現するのは難しい。魚らしいうま味もあるし、活け締めしていなくても心地よい食感がある。刺身一切れの丸みのある味と鋭角的な味のバランスがいい。半身で３人分のつもりが１人でも食べられそうなのは、口の中で味が変化するためだ。酒の肴にとは思ったものだが、台湾の高山茶と一緒に食べる。これも結構いい。

カツオは足の速い魚なので、止めのものだとその日の内が生食の賞味期限である。当たり前だけど食感があった方がいい刺身は、鮮度のいいものの方がいい。止めや売れ残りを生で食べるなら「塩たたき」とか「みそたたき（なめろう）」に限る。体調はもどったものの、お腹の具合がさほどよくないので、ビールはサッポロビールの黒い星350mlを飲んでいる。この黒い星のビールと、カツオの「みそたたき（なめろう）」の相性がやけにいい。カツオで「みそたたき（なめろう）」を作る意味は酸味にある、と思っている。ほかの魚にはない食べたときの軽さは酸味があるためだ。もちろんカツオはうま味豊かだし、後味もいいのだけど、みそと酸味が生み出すものが味の最前線に出てくる。初物の沖縄県産葉ニンニクの存在感も見逃せない。念のために、書き記して置くが、売れ残り、止めの魚を毛嫌いするのは愚か者である。もしくは金をうんざり持っている人間とか。売れ残りには売れ残りのよさがある。カツオの場合は酸味はそのままで甘味やうま味がむしろ増しているのだ。問題は食感が落ちていること。「みそたたき（なめろう）」を作るとき、新しいものがいいとは限らないのだ。さって、350mlはあっと言う間になくなってしまう。早く中瓶が飲めるようになりたい。

ヌマガレイは古くは関東にやってくることはなかった。産卵期にまとまって揚がるので、来たとしても市場用語で「ほぼ箱代（輸送費）」という感じ。これを活魚出荷するようになって安いなりに売れる魚となる。名前道理にほぼ淡水域、汽水域にいるもので、カレイなのに国内産のほとんどは目が左についている。市場ではありふれた存在だけど、一般的な知名度はゼロのカレイだ。煮ても焼いてもおいしくないカレイだけど、刺身にすると非常においしい。この逆ならありそうだけど、活魚で来ることが多くなって、刺身用の魚となる。身自体においしさがあるのか、どうかはわからない。これは活魚全般に言えることで、ボクも活魚のおいしさを表現するのは難しい。それでも割高の活魚を買ってしまうのは、締めたばかりの魚が非常にうまいからだ。ヌマガレイにはマコガレイと違って、少しだけだけど舌にクセを感じる。活魚だとほとんど気にならないものだけど、ボクにはこのクセが好ましく感じる。ヌマガレイの個性としてもいいだろう。活け締めにしたばかりなので強い食感があり、口に入れて送れてうま味がくる。飽きの来ない味で、４分の１（写真の半分）程度ならおいしいままに食べられる。合わせたのは、頂き物の八海山 特別本醸造300ml で、好みの酒なので少し飲みすぎ。